Главная » Отзывы » Страна контрастов

Отчет из похода по Сванетии 15.09-23.09.15 (Беспалов Николай, Тюмень)

СВАНЕТИЯ. КРАЙ ПЫЛЬНЫХ ГРУНТОВОК, БОЛЬШИХ СОБАК И КАМЕННЫХ БАШЕН

Отчет из похода по Сванетии

Так уж получилось, что с момента похода прошел уже почти год. Этот отзыв как поток сознания, в основном, был написан буквально за день-два через несколько дней после возвращения домой. Оставалось только перечитать его, приведя в читабельный вид, прописать точные цифры и названия, но круговорот самых разнообразных дел не позволял за это взяться. И вот, отчет готов - за год он дозрел и выдержался как грузинское вино, из него улетучились лишние эмоции, но появились точные фактические данные. Надеюсь, он будет полезен тем, кто планирует поездку в те замечательные края.

 

15.09.2015 День №0. Ожидание, ожидание и ещё раз ожидание или особенности национальных забастовок.

Ингурская ГЭС 

Утром встретился с группой. День начался с того, что у меня не сработал будильник и почти вовремя меня разбудил лишь бредовый сон, вызванный прослушиванием аудиоспектакля "Витязь в тигровой шкуре" по пути в Кутаиси накануне. Хотстел, являющийся местом встречи не имел никаких опознавательных знаков и был найден не совсем сразу и почти случайно. Отыскав в толпе народа (после пустоты утренних улиц хостел показался кишащим гнездом партизан, готовящихся к боевой вылазке) нашего гида Василия, получил от него увесистый пакет с продуктами и несколько неожиданную информацию о реальном графике трека. Выяснилось, что нас будет сразу две группы общей численностью более двадцати человек из Украины, России, Израиля и Белоруссии. Фактически, мы были одним большим табором и разница между группами проявлялась лишь в продовольственном плане. Гида второй группы звали Андрей. В Местию выдвинулись на двух микроавтобусах с прицепами. Началось всё замечательно (даже несмотря на то, что каждый грузин в душе раллийный гонщик, считающий что дорожная разметка носит лишь декоративную функцию), сделали остановку у красивейшей (и как позже выяснилось довольно интересной в техническом плане) Ингурской ГЭС. До Местии назначения оставалась пара часов езды, когда мы вдруг уперлись в стоящие автомобили и толпу народу.

Оказалось, что это местные жители перегородили (точнее, символически обозначили перекрытие) дорогу камнями возле въезда в тоннель и расположились на ней в количестве нескольких десятков человек в ожидании представителей власти, к которой, надо полагать, у них накопились определенные вопросы. Компанию им составили несколько десятков полицейских, пара-тройка групп телерепортеров и все пытающиеся проехать по дороге в Местию и обратно в течение второй половины дня. Не углубляясь в подробности, скажу что мы проторчали с этом замечательном месте с видом на свободу мирных собраний около шести часов, а когда появились намеки на то, что «пати» может затянуться на ночь, а вдобавок к пьяным забастовщикам начали попадаться пьяные полицейские решено было делать ноги пешком и ждать вызванный из Местии транспорт на другой стороне тоннеля. По закону подлости движение всё же открыли почти сразу, как только мы расположились ожидать истечение очередных двух часов на обочине за тоннелем. В общем, знакомство группы произошло в условиях приближенным к боевым, а к месту ночевки мы добрались около часа ночи. Местию просто проскочили, остановившись лишь для того, чтобы вызволить из лап сванского гостеприимства девушку, прождавшую нас в Местии около полусуток.

Судя по увиденному и услышанному, Местия - довольно интересный населенный пункт, заметно отличающийся от всей остальной Сванетии. Там есть бары и музей, дороги выложены брусчаткой, памятники архитектуры и улицы имеют ночную подсветку.

 

16.09.2015 День №1. Разминка.

Это была самая низкая (не считая финальной) ночевка за поход, так что ночь была очень теплой, а само место ночевки - окруженным зарослями и наименее живописным из всех. То, что мы в горах стало понятно лишь тогда, когда мы прошли некоторое расстояние и вышли на участок с которого просматривался Тетнульд и другие вершины. Путь пролегал по автомобильной грунтовке и практически по прямой (в плане высоты). Небо ясное, солнце припекает, дорога сухая и пыльная. Как и всегда в начале похода рюкзак кажется увесистым, а каждая торчащая из-за леса снежная шапка вызывает восторг. Через некоторое время прошли через деревню Иели.

 

Тут надо сразу рассказать, что такое сванская деревня. Во первых - это башни. Количество этих башен может варьироваться от одной (Ипрали) до полутора десятков (Жабеши). Башни не очень высокие (примерно 4-5 этажей), квадратные с окнами и бойницами в верхней части. Рассказывают, что строились они для наблюдения и обороны, хотя, учитывая их количество и плотность в некоторых деревнях, на ум приходит мысль, что это мог быть и своего рода признак статуса. Судя по их примерно одинаковой высоте, до прямой башнеметрии у сванов не дошло, но не иметь собственной башни - ну что вы, это ж неудобно перед соседями. В одной из деревень нам рассказали, что их башня - 12ого века. Башни находятся в разном состоянии, от отдельных стен (реже) до вполне целых и работоспособных экземпляров (чаще). Кроме башен могут быть и другие олдовые строения от вполне работоспособной церквушки восьмого (!) века постройки до каких то непонятных руин. Жилых домов в деревнях немного - порой меньше, чем башен и развален. Причем развалины старых домов вполне могут быть, например, забиты сеном или как-нибудь ещё использоваться в хозяйственных целях. Деревни электрифицированы. Во многих более-менее живых деревнях есть гэстхаус(ы) (что вкупе с отчетливой и местами промаркированной тропой позволяет ходить по этим краям самостоятельно и налегке, хотя конечно, в этом плане Сванетии пока (к счастью) далеко до тех же Непальских треков), можно купить вина и некоторое количество выпечки (хотя и не в тех промышленных масштабах, в которых была готова затовариваться наша группа). Кое-где могли продавать что-то вроде пива, но магазины в привычном понимании были только в Ушгули (что, впрочем, лично меня только радовало).

 

Итак, пройдя через Иели, где группой было обглодано несколько плодовых деревьев, мы наконец то сошли с автомобильной колеи и пошли нормальной тропой. Тут тропа впервые пошла отчетливо вверх, что для некоторых участников похода стало сигналом к тому, что вкалывать всё-таки придется. Впрочем, подъем был не длинным и закончился обедом в месте с живописным видом на Тетнульд (в дальнейшем эта гора будет видна нам довольно долго и с разных ракурсов) и деревню Цвирми. К этой деревне мы спустились к половине пятого вечера и остановились, пройдя за неё ещё километр, на просторной поляне возле пастбища. Место, с одной стороны живописное, с другой - не очень фотогеничное из-за кучи зарослей/заборов/проводов и холмика закрывающего наиболее выигрышный ракурс на Тетнульд. Вечер был относительно теплым и ясным со стандартным для этого похода звездным небом. Забегая вперед, скажу, что за весь поход на нас не упало ни одной капли дождя, а для любителей звездного неба это был настоящий рай - лишь пару вечеров оно было прикрыто облаками. Кстати, из-за съемки этого звездного неба я пропустил часть рассказов о себе участников группы из-за чего (а так же из-за своей паршивой памяти на имена) до конца похода узнал имена не всех участников похода, да простит меня ну... этот вот чувак с большим рюкзаком.

 

Ещё одно лирическое отступление о температуре - чтобы не ввести никого в заблуждение. Когда я говорю о теплом вечере, это значит что можно было обойтись флиской и анораком и сандалиями на шерстяной носок и не доставать термобелье, синтепоновую куртку, шапку и перчатки. Перепады температуры могли быть существенными - от нуля ночью до +30 днем в течение одних суток и даже самая теплая ночь не предполагала сидения у костра в футболке.

 

17.09.2015 День №2. «Отряд не заметил потери бойца».

 

Первая половина пути представляла собой плавный, но неизбежный пешкодрапинг по автодороге. Не самый приятный участок с учетом того, что дорога относительно оживленная (машина раз в несколько минут) - жара и подъем дополняются облаками пыли и угнетающим воздействием периодически проносящихся мимо машин. Скрашивали это безобразие виды. Почти сразу показалась Ушба. "Гора, приносящая несчастье" в переводе со сванского - легендарный четырехтысячник, считающийся одной из сложнейших (а то и сложнейшей) для восхождения вершиной Кавказа и одним из самых сложных четырехтысячников мира. Благодаря двурогой форме перепутать её невозможно. Когда Ушба показалась за очередным поворотом наш гид (ранее упомянутый как Василий) разразился песнями и, кажется, даже сплясал ритуальный танец - эту вершину он тоже видел впервые. Весь прошлый его поход гора пряталась в облачности. Пока мы любовались Ушбой нас обогнал грузовик, из кузова которого нам мило улыбались двое самых молодых участников похода. Даже разминочный первый день оказался не самым простым в жизни их коленей и восстановиться за ночь им не удалось. К определенному моменту стало ясно, что далеко им не уйти и Андрей сумел подыскать им попутный транспорт.

После подъема плавного пошел подъем менее плавный. Тень кончилась. И среди тех, кого такой расклад вывел из морального и физического равновесия началась забава "поймай попутку". Простые решения - не наш вариант. Перемещение людей и грузов в ковше погрузчика, работающего на строительстве дороги и канатки (через несколько лет там будет практически "Диснейленд", так что нужно успевать сходить туда сейчас) - вот развлечение для настоящих сванопроходцев. А пока одни осваивали читерские методы перемещения по горной местности другие продолжали героически выдавливать из себя остатки сил. Занятие интересное и достойное, но при определенном стечении обстоятельств организм восклицает "basta!" и отказывается идти дальше. Так нас стало ещё чуть меньше. И остановившись на привал, Василий с Андреем принялись вызванивать Зураба - хозяина хостела в деревне Ипрали для помощи эвакуации уже троих человек. Хоть какой-то прок от пыльной дороги. Читерствовать так читерствовать - решено было разгрузиться на ближайшие полтора дня, оставив в рюкзаках продуктов только на три приема пищи, отправив остальное в Ипрали. Двадцатикилограммовый рюкзак, разгруженный даже на пару-тройку кг становится почти невесомым. Пообедав, мы полетели в сторону Адиши. С этого момента и на ближайшие сутки началась тропа - идти стало на порядок приятнее. Тропа шла без серьезных подъемов и спусков, частично по лесу (несколько затормозившему грибников, компенсировавших уменьшение массы рюкзаков неплохим уловом) и через полтора часа мы вышли к Адиши. Очередная деревенька с дюжиной башней, на которую открывается хороший вид с тропы.

"Ночуем возле Адиши" означало ещё почти полтора часа пути вверх по течению реки Адишчала практически до ледника Лардаади (самый большой ледник Сванетии – тот, что под Тетнульдом). После деревни группа сильно растянулась - кто то убежал вперед, кто-то залип в деревне покупая виноградосодержащие жидкости, а я, останавливаясь для фотографирования каждой встречной кочки, оказался где то посередине и почти всё это время шел в одиночестве, что на самом деле было очень классно - особенно с учетом слегка тоскливого ландшафта речной долины и ледяной Адишчалы, бегущей по камням в мягком вечернем свете. Слегка печалили только ноги - к моему удивлению (всего два дня не самых длинных переходов в очень хорошо разношенных ботинках) они распухли, под двумя ногтями образовались волдыри и, казалось, ноги с трудом вмещаются в ботинки, а ботинки - в следы.

На ночь остановились на берегу Адишчалы в небольшом островке зарослей между рекой и мелким, едва текущем, ручьем с крупыми камнями. Если обойти заросли с той или другой стороны - можно получить хорошие виды на кусочек ледника и прилегающие вершины, а камни из вышеупомянутого ручья могут быть неплохим передним планом для желающих снять гору в закатном свете. Народ умывался/стирался в реке (а один смельчак даже решил искупаться по полной программе - чуть не унесло), предвкушая завтрашний переход реки вброд. Стоит отметить, что вода ОЧЕНЬ холодная - помещенные в неё конечности деревенеют за несколько секунд, что вместе с довольно быстрым течением навевало определенное предвкушение. Ледниковые реки имеют выраженный суточный цикл расхода воды - максимальный расход на закате, минимальный - перед рассветом. Поэтому переход реки был намечен на утро. Близость ледника дала знать о себе сразу же с заходом солнца. В этот вечер впервые достал из рюкзака термобелье.

 

18.09.2015 День №3. «Самое время перейти эту реку вброд»

 

Утро началось в 06:40 со сборов в режиме "пожарная команда". Наслушавшись историй про незапланированные водные процедуры на бродах тщательно упаковываю то, чему не следует промокать с расчетом на возможное купание с рюкзаком. Конечно же, ждем тех, кто собирается долго, поглядывая на вершины, которых уже коснулись первые лучи. В итоге, всё оказывается куда проще и прозаичнее - десять секунд  ковыляния по щиколотку (по колено/чуть выше колена - в зависимости от везения и длинны ног) в ледяном потоке - и ты на другом берегу. Ноги ломит, но шерстяные носки и небольшой подъем до места завтрака согревают моментально. Кстати, на другом берегу было немного грязно - лучше сразу надеть ботинки после брода, сандалии на шерстяной носок там не вполне удобны.

Располагаемся на небольшой поляне с замечательным видом на ледник Лардаади "в анфас". Солнце уже вовсю раскрашивает горы, а наша поляна долго остается в тени, но продувается ветром. Греемся чаем и завтраком. Периодически слышим звуки сходящих лавин, доносящихся со стороны ледника, но самих лавин не видим. Солнце уже встало и начало греть, но ещё не жарко. Довольно быстро набираем ещё 300 метров высоты. Подъем очень приятный - сочетание оптимальной крутизны тропы, прохладного утреннего воздуха и тени от хребта сделало этот участок субъективно самым приятным набором высоты за поход. Идти быстро мешают только всё новые и новые виды. Вроде только что сфотографировал ледник с хорошей точки, а через три минуты - хороший ракурс на Адиши на фоне Ушбы, ещё через две минуты - ещё лучший ракурс на ледник и так до самого верха. На перевал Чхутниери (около 2750 метров) мы вышли к одиннадцати часам. Солнце уже пекло в полный рост. Раскидав мокрые (от росы) палатки и влажные спальники по кустам карликового рододендрона отправляемся в радиалку к небольшой вершине (3022 метра по моему навигатору), кто-то остается на перевале присмотреть за вещами. На вершину ведет пологая тропа, но мы почему то забираемся на неё "в лоб". Пред ней ещё одна вершинка, на которой расположен какой-то заброшенный объект - люк залитый водой под завязку, торчащие из земли трубы с манометрами, трубки похожие на вентиляционные. При этом нет никаких признаков дороги, ЛЭП или каких либо других коммуникаций к этому непонятному сооружению. Вокруг только трава, камни и редкие пятнышки низкорослого кустарника.

Перед нами как на ладони - фантастический вид на Главный Кавказский хребет. Отчетливо выделяются Ушба и Тетнульд, огромный язык ледника Лардаади, правее уходит Безенгийская стена с трудно идентифицируемыми вершинами: пик Шота Руставели, Джангитау, пик Пушкина, Шхара (5193 метров - высочайшая точка Главного Кавказского хребта и Грузии). Небо ясное и практически безоблачное, дымки нет совсем, видимость идеальная. Не так часто НАСТОЛЬКО везет с погодой в НАСТОЛЬКО красивом месте. Немного сочувствую тем, кто сегодня вынужденно отдыхает в Ипрали. Возвращаемся на перевал через пару часов, откуда идем (уже значительно меньшим числом желающих) на другую видовую точку - в сторону Безенгийской стены, на высоту 2800 м. По сути, с неё видно почти то же самое или скажем так - почти, но не то же самое. Тропа туда ещё более пологая, а всей ходьбы туда обратно - никак не больше часа.

Разглядывая горы, услышал треск и увидел боковым зрением тело, исчезающее за склоном. Успел подумать много чего страшного (склон хоть и не отвесный, но довольно крутой и очень высокий - если покатишься - костей не собрать) прежде чем снизу послышался хохот. Оказалось, что это были съемки короткометражки нашими бравыми белорусами - раз вчера не утонулось сегодня можно попробовать разбиться... ну или просто порхнуть на невидимый сверху выступ, поросший кустарником. Получился вполне забавный ролик :)

После всех прогулок - обедаем и начинаем ленивый спуск с перевала. Нельзя назвать его особо сложным, но для моих коленей он так же неприятен как и любой другой заметный спуск. Сбрасываем примерно 600 метров за час и оказываемся на прямой и безавтомобильной грунтовке. Температура воздуха (да, у кого-то был с собой термометр) - около 30 градусов. Слева в глубоком и узком каньоне бежит река, дорогу периодически пересекают мелкие ручейки. Несмотря на жару идется легко и радостно. Ещё полтора часа ходьбы с небольшой остановкой в деревушке Халде и появляется Ипрали (на карте 1976 года записана как Ипрари) - очередная небольшая деревенька на высоте примерно 1960 метров, с одной башней, церквушкой, несколькими домами и парой хостелов.

Мы размещаемся в хостеле у Зураба (похожем на филиал коммунального рая в Верхней Сванетии), ставя палатки в фруктовом саду. Душ, электричество (захватите тройник, чтобы не ожесточать конкуренцию за розетки), стиральная машина. Вечером нас ждал шикарный ужин - столы, ломящиеся от блюд национальной кухни, вино красное и белое, чача. Вкусно и познавательно. А любителям подобных застолий, наверное, ещё и весело. Но я уже через час обнаружил себя сидящим на склоне в паре сотен метров от хостела под безумно звездным небом. Правда, вместо кадров типа "Ипрали и звезды" вышло "звезды и пара лампочек среди неотчетливых теней" - электричество здесь не транжирят. Судя по тому, что получилось у другого любителя звездных пейзажей из нашей группы точку съемки надо было выбирать в самой деревне с башней в качестве главного объекта.

Когда вернулся в деревню - туса продолжалась уже в саду, благо ночь была теплая (субъективно, т.к. не все были согласны с этим утверждением), а идти назавтра планировалось "всего ничего". Бессмертные песни под миниатюрную гитару... засыпал я, кажется, под Чайф... а проснулся в три часа ночи под окончание чьего-то разговора "за жизнь" и от страшной духоты в палатке. То ли дело в задраенной палатке и теплой ночи, то ли в том, что из-за наклона рельефа в мою сторону я оказался вдавлен в край палатки тремя телами - в общем, всё как в грустной песне про подводников - "и воздуха всего на пять часов". На улице поднялся ветер, но было не слишком холодно. В итоге, я устроился прямо под звездами, выбрав место между палаткой и забором где дуло меньше и уснул как младенец, высунув нос из плотно затянутого спальника.

 

19.09.2015 День №4. «Лучше гор могут быть только горы».

 

Утро началось поздно и неторопливо. Несколько кругов чае-и-кофепития, завтрак, воспоминания о подвигах минувшей ночи, поиски высохшей одежды - написанное выглядит скучно, но на деле - просто ухохотаться. В общем, всецело теплое и кайфовое, но очень уж затянувшееся начало дня. Сходили посмотреть местную церквушку. Совсем небольшое строение - в пространстве для прихожан могут расположиться стоя смирно и не толкаясь 4-5 человек + пространство за алтарем, куда заходит только священник (к слову, тут от был вполне настоящий, по крайней мере, со всеми внешними атрибутами). По рассказам местных церковь построена аж в VIII веке. Только вдумайтесь - в восьмом! В территориях германских племен в Европе лишь начинают угадываться границы известных нам государств, ещё существует государство Хазар, а Русь представляет собой разрозненные племена, ещё не построены храмы Ангкора, а в маленькой сванской деревушке сложили из камней миниатюрную церквушку. И так она и стоит больше 1200 лет (если только допустить, что сваны говорят правду, и "церковь VIII века" это не типа "тысячелетия Казани"). Новая крыша, новая дверь, но всё те же каменные стены, и всё так же используется по своему прямому назначению... ну и туристам показывают (причем, не беря за это ни тетри денег).

Но как ни кайфово было немного побездельничать, к определенному моменту ожидание выхода начало тяготить - чувствуешь себя готовым к старту конем, роющим землю копытом или ездовой собакой, готовой подорваться в бег в любую секунду. Критическая масса ездовых собак всё же собралась и группы, распределись по принципу - "те, кому хорошо сейчас" и "те, кому было хорошо вчера". Первая группа выдвинулась раньше и сразу же взяла удобный для ездовых собак лихой темп, даже проскочив однажды нужный поворот. Правда, скоро пошел относительно оживленный участок - и снова пыль от автомобилей + пекло и очередной организм пытающийся устроить забастовку и опять ловля попутки, чтобы закинуть этот организм в Ушгули. И пусть это не звучит обидно для упоминаемых людей - человек ведь не против идти, но подводит именно "хард", при правильно работающем "софте", проблема не духа, а тела.

Через некоторое время ходьбы по относительно прямой дороге мы подходим к уходящему вверх серпантину. Поглядев на него, приняли верное решение взять склон "в лоб" - несколько минут активного подъема по крутой тропе оказываются гораздо менее изнуряющими, чем гипотетические полчаса наматывания петель по дороге. Ну а дальше - уже беспроблемная финишная прямая до Ушгули.

Вообще, Ушгули – место, примечательное по ряду причин. Во первых, здесь снимали "Вертикаль". По крайней мере, начальные титры фильма идут как раз на фоне этого места. Забавно, что этот факт не известен широко. А ведь это можно было бы сделать своеобразной "заманухой" для туристов. Как бы грузины не относились к советскому наследию, но фильм то легендарный (хотя и бредовый). Правда, к большому моему сожалению снять тот же самый ракурс, но 49 лет спустя у меня не удалось. Есть кадр с теми же се самыми башнями (по которым место и идентифицируется совершенно однозначно), но с другой точки и с другой перспективой и этот ракурс многократно хуже того, что выбран режиссером. Кстати, я не нашел таких парных кадров фильм/современность в интернете. А можно даже запилить видео с такой же траекторией движения камеры как в фильме. Так что вот она - идея и дополнительный стимул сходить в этом место. Есть ещё в мире то, что не снято миллионом туристов :) Подсказка для желающих – по моим прикидкам (правда, сделанным уже дома по карте) точка с которой снимали в фильме находится примерно на 42°54'44.28"С 43°0'38.52"В (где то на склоне южнее и выше населенного пункта), есть предположение, что снимали от развалин на самом верху склона 42°54'35.93"С 43°0'26.81"В), но мне кажется, что это слишком высоко.

Во вторых, Ушгули - это не одна деревня, а несколько расположенных в нескольких сотнях метров друг от друга деревень. На карте 1976 г. Они обозначены как Жибиани, Чвибиани, Чажаши, Муркмели, а вот топонима Ушгули нет вовсе.

В третьих, вики называет это место вторым по высоте населенным пунктом Европы после какого то дагестанского аула (2200 метров, хотя я намерял только 2160, а GE показывает ещё меньше). Но тут есть но. Никакого списка н/п по высоте я не нашел (а строчка в вики чуть ли не первоисточник инфы), да и есть сомнения что в тех же Альпах нет подобных (или даже гораздо выше расположенных мест). Хотя, возможно, если брать именно места с постоянным населением, а не вахтовиками, приезжающими в туристический сезон, то так оно и есть - ведь делать на больших высотах просто нечего. Кстати, здесь вполне себе есть сельское хозяйство - пасутся коровы и козы, а склоны утыканы стогами (мы наблюдали, как их грузят и возят на стареньких уазиках и ГАЗ-66 бородатые парни в соломенных шляпах, но как стог спускают с высоченного склона осталось загадкой).

В четвертых - это популярное (наверное, из-за высоты, видов и транспортной доступности) место. Тут куча хостелов, есть несколько магазинов и вообще кипит жизнь. Это самое оживленное из посещенных нами мест (спящая Местиа за окном автобуса не в счет).

Ну и наконец, тут просто очень красиво. Особенно это касается вида на долину Ингури, упирающуюся в Безенгийскую стену. Выглядит ну очень круто, особенно на закате и в лунном свете.

Итак, мы остановились у ручья на подходе к первой из деревень в составе Ушгули в ождиании арьергарда. Народ разместился загорать на камнях и как минимум получасовой запас времени позволил прошвырнуться по деревне. Если не обращать внимания на провода и автомобили - форменное средневековье. Дороги между домами менее проходимые, чем тропы в окрестных горах, простые и самодельные орудия труда, полуразрушенные каменные постройки вперемешку с жилыми домами, сани с деревянными полозьями - сваны запрягают в них быков и используют в т.ч. летом, таская сено по каменистым тропам. Скорее всего, так проще - саням в отличие от телеги не нужен "ручник", они не тянут/толкают быков, никуда не укатятся. Но выглядит это так, будто бы колеса там ещё не изобрели. Но вот из-за угла выходит девчушка младшего школьного возраста и интересуется "вэа а ю фром?" и "ду ю вонт хачапури?". Лет через 10-15 "Диснейленд" построят и здесь.

Арьергард подтянулся на удивление быстро и мы, пройдя через Ушгули (конечно же, потеряв немного времени на магазине), оказались лицом к лицу с Безенгийской стеной в лучах вечернего света.

Место для лагеря было в минутах ходьбы от деревни в долине реки Ингури, закрытом с запада и востока высокими склонами из-за которых продолжительность прямого солнечного света была на пару часов меньше, чем на открытом месте. С севера открывался вид на Безенгийскую стену до которой отсюда менее десяти километров по прямой, а с юга находился населенный пункт. Как только мы побросали рюкзаки, столбя участки под палатки солнце зашло за склон, начало быстро холодать и поднялся ветер. В этот день нас ждала самая холодная ночь похода - пришлось надеть почти все имеющиеся запасы одежды (ну, что ж - зато не зря таскал), хотя до лютого холода было ещё очень и очень далеко - сказывалась сухая погода.

У этого живописнейшего места было и пару недостатков - во первых, ближайший лес находился минутах в 15-20 подъема по склону, а вокруг было довольно пусто, что с одной стороны создавало определенные неудобства с дровами, а с другой - заставляло людей подолгу и задумчивым видом изучать складки рельефа в поисках мест, пригодных для уединения. А во вторых - собаки. Местные собаки - огромные мохнатые и не очень звери (что-то вроде алабаев) преследовали нас уже не первый день, проходя с нами от деревни к деревне (и получая от нас наименования по принципу, использованному Робинзоном Крузо). Огромные зверюги, которым ничего не стоит откусить тебе голову занимаются банальным попрошайничеством благо, не проявляя признаков агрессии. Воодушевляемые горячей любовью отдельных туристов эти скоты постоянно крутились вокруг еды норовя облизать тарелку или котел, умыкнуть продукты или, наконец, дождаться пока кто-то не расстанется едой добровольно, мотивируемый их жалостными взглядами. Летящие в них поленья и камни собаки воспринимали как незначительные явления погоды и далеко не уходили. В этом месте собак было особенно много и неудобство доставляли уже не только сами факты хищения и порчи провианта, но и драки этих собак за место в иерархии (впечатляющее зрелище) и главное - каждая псина считала своим долгом отметиться на всем нашем снаряжении. Так что, несмотря на безоблачное небо, приходилось внимательно следить, чтобы рюкзаки были спрятаны под застегнутые тенты палаток, а на самих тентах к утру не было ни одного чистого угла.

Ночь была фантастической. Абсолютно ясное небо, луна освещавшая ландшафт некоторое время (пока не зашла за склон) и снежные вершины, отлично отражающие лунный и звездный свет. Было прохладно - в эту ночь все смогли по достоинству оценить свои спальники. В спальнике с t комфорта чуть ниже нуля, вчетвером в трёхместной палатке было вполне неплохо даже с краю, хотя уже и не было ни малейшего желания вылезти ночевать под звезды (и к собакам).

 

20.09.2015 День №5. Ледниковый период.

Утром нас ждал иней на траве и кусочки льда в бутылках воды, оставленных на улице. Хороший вариант согреться - сгонять за дровами вверх по склону. С выходом солнца началось стандартное безоблачное пекло.

В этот день мы отправились к истоку Ингури из ледника Шхары. Вершина Шхары находится на границе Грузии и России и потому эта гора является как высочайшей точкой Грузии так и третьей вершиной России. Путь до ледника сначала идет по грунтовке вдоль реки (дорога используется только для доставки сена со склонов речной долины и потому на этот раз обошлось без облаков пыли), которая переходит в тропку, выводящую к тому месту, где река выходит из под ледника. Местность преимущественно открытая - ручьи, камни и отдельные заросли кустарника. Набор высоты в пределах 400 метров половина из которых приходится на финишный километр, так что на большей части пути подъем практически не заметен. Дорога со всеми остановками заняла в пределах пары часов. Идти налегке и по прямой - одно удовольствие.

Поверхность ледника покрыта слоем камней. Из-за того, что ледник непрерывно тает отдельные камни теряют устойчивость и скатываются вниз. Этот процесс идет непрерывно - скатывающиеся камни видны и слышны каждые несколько минут.

После всех восторгов и фотографирований расположились на обед. На мой вопрос - "а можно ли туда подняться?" Андрей громко ответил что-то вроде "не стоит - это опасно" и добавил тихо "не уходи никуда". В итоге, когда группа двинулась обратно, оказалось, что желающих подняться на ледник ещё человек пять во главе с Андреем. А идти туда всей группой не решились – видимо, чтобы не создавать на нем неконтролируюмую движуху большого количества людей. После профилактического запугивания (инструктажа) пошли наверх. Так уж сложилось, что наблюдая пару-тройку ледников с расстояния в несколько сотен метров, я никогда не бывал настолько близко. Так что для меня стало открытием, что сверху язык ледника совсем не похож на ледник (в моем представлении) - слой камней на нем внушительный, лежат они абсолютно капитально и перемещение по ним ничем не отличается от перемещения по любой другой каменистой осыпи. Ледяная начинка обнажается лишь на крутых участках.

Большую часть пути обратно шел один - пока мы ходили на ледник основная группа убежала за пределы досягаемости, а участники вылазки растянулись по комфортному темпу. Примерно за час (или минут за сорок если идти налегке, не останавливаясь для подбирания выпавших дров) до лагеря догнал тех, кто остановился на сбор дров на одной подходящей для этого поляне. Так что остаток пути был скрашен новым развлечением - поочередно опускать и разминать одну из затекших рук, держащих размещенную на загривке охапку хвороста так, чтобы ничего рассыпалось - почти игра в дженгу.

Остаток дозакатного вечера был куском расслабона и свободы – кто-то полоскался в реке, кто-то ходил в деревню, а моего желания шевелиться хватило только на то, чтобы не спеша и смакуя употребить почти литр ручейной воды, глядя на краснеющие горы.

По пути к реке меня зацепила компания сванов, остановившихся рядом с нашем лагерем. Горцы пили и пели. Мне предложили вина и пришлось приложить определенные усилия, чтобы слинять, повторив несколько раз в разных вариациях "большое спасибо, я бы с радостью, но нам завтра идти далеко и подниматься высоко и круто". Но сваны добились-таки своего, пробив брешь в нашей обороне, задружившись с белорусами всегда готовыми к культурному обмену и погружению в пучину местного гостеприимства. Дополнительным поводом к вторжению стал отмечаемый у нас день рождения и неторопливая беседа у костра (кстати, этот вечер был заметно теплее предыдущего) была прервана официальным визитом небольшой сванской делегации. Саммит "маленькой, но очень гордой" пятерки (Украина/Россия/Белорусия/Израиль/Грузия) прошел относительно быстро, но насыщенно - с вином, чачей, местным сыром (соли в котором больше, чем сыра), песнями (вообще поющие сваны - это круто), плясками, тостами, тостами, тостами и сеансом грузинско-украинской дружбы с торжественным вручением флага Украины представителю Сванетии и пламенной, но почти бессвязной речью последнего. В общем, было познавательно и безумно атмосферно - поющие в свете костра сваны на фоне звездного неба и сверкающей лунным светом Безенгийской стены - не за этим ли выходом "за пределы понедельников" мы сюда пришли?

Когда наиболее сознательные товарищи, вспомнив о завтрашнем подъеме, стали рассасываться по палаткам и вокруг костра стало слишком много свободного места сваны поняли, что пора прощаться. Нет, не уезжать - прощаться. Прощания - это отдельный пункт программы с рукопожатиями/объятьями и речами. Прощались три раза (как сказал имеющий опыт в сванских прощаниях Андрей - это очень мало). На третий раз даже испытавшие наиболее глубокое проникновение в сванскую культуру белорусы (и другие слегка нетрезвые господа) сумели сдержать свой пыл, не отправившись в пляс под играющую из машины музыку и не допустить других провокаций и старый внедорожник, управляемый пьяным сваном завернутым в украинский флаг умчался в темноту по петляющей дороге.

 

21.06.2015 День №6 Вверх, вверх, вверх и ещё раз вверх.

Предвкушение подъема на Сванский хребет витало в воздухе с начала похода. Сначала надеялись на хорошую погоду - Василий сразу предупредил, что в холод и дождь ловить там нечего. А когда привыкли к тому, что погода всегда идеальна каждый, чья спортивная форма отставляет желать лучшего хоть немного, но начал опасаться - или подъема в этот день или спуска на следующий. И все вместе предвкушали ночь без легкодоступных дров и питьевой воды под гуляющим наверху ветром при температуре ниже нуля. На хребет мы пошли снова не полным составом - один из участников слег с температурой +39 в тени и вместе со спутницей был отправлен в цивилизацию.

Разгруженные усиленным поеданием (конскими порциями с тремя добавками) провианта мы решили не расслабляться и доукомплектоваться дровами (накануне, возвращаясь от ледника, мы приперли их столько, что даже не понадобилось никуда за ними идти). В принципе для того, чтобы приготовить еду у нас был газ, так что дрова были взяты скорее для удовольствия посидеть у костра. Свою порцию дров я затолкал под клапан поперек рюкзака в результате чего моя тень стала напоминать лося.

Немного завозившись на старте, к началу подъема (вернувшись немного назад и пройдя через Ушгули) мы подошли уже около половины одиннадцатого, т.е. в аккурат к началу пекла. Где то в первой половине пути наверх был крайний ручей, после которого до следующей воды, пригодной для питья без кипячения воды были примерно сутки. Тропа шла довольно круто, зато без каких либо препятствий и монотонно - без чудачеств типа подъем-спуск-подъем. В итоге, потребовалось просто найти тот темп, при котором не происходит быстрого накопления критической усталости и просто терпеть, переставляя ноги. Немного мешали заросли кустов рододендрона в котором заплетались палки - видимо, тропа хоть и нахоженная, но не самая популярная.

Подъем давался людям по-разному, но в итоге заползли все. Впечатлили несколько человек в возрасте 50+, справившиеся с этим подъемом, и мои соседи по палатке – Андрей и Иван, которым хватало сил дойти до точки очередного привала, скинуть рюкзаки и сделать ещё пару рейсов, чтобы забрать рюкзаки у тех, кому подъем дается особенно непросто.

К двум часам дня поднялись к верхней точке перевала (2940 метров), отмеченной «верстовым» столбом и расположились на обед чуть ниже, чтобы не мешал дующий из-за хребта довольно сильный ветер. Было видно, как пришедшие из-за Кавказского хребта облака поливают дождем район Безенгийской стены и потихоньку двигаются в нашу сторону. Вид дождевых облаков произвел сильное впечатление на нашу психику людей, привыкших к идеальной погоде. Все бросились доставать куртки, накидки для рюкзаков и т.п. Как оказалось - совершенно зря, ибо дождь до нас так и не дошел.

Как оказалось, место ночевки ждало нас ещё в паре часов пути по хребту. Путь этот был скрашен живописными видами во все стороны, небольшими лужами-озерцами на хребте и осколками породы, странно сверкающей на солнце. Ближе к концу пути я впервые за поход ощутил неприятные проявления не то высоты, не то усталости - секундное, но очень сильное и резкое головокружение. Пришлось идти чуть спокойнее и внимательнее.

На ночь мы остановились у маленького, мелкого и непроточного озерца (фактически большой лужи) на высоте около 2900 метров, немного ниже гребня хребта, закрытые от ветра с трех сторон и с замечательным видом как на Кавказский хребет так и на Нижнюю Сванетию (если перелезть через небольшой холмик за озером).

Народ развлекал себя купанием в озере-луже, записью видеопамяток о пользовании этим водоемом, успешным строительством печки и значительно менее успешным строительством «туалета типа сортир» из плоских камней. Солнце готово было зайти за гребень хребта. Тут я ощутил отчетливую потребность во первых, подняться на этот гребень - на максимальную высоту за этот поход, а во вторых - немного побыть подальше от людей, чтобы попытаться навести порядок в черепной коробке. Эти потребности идеально согласовывались между собой и, взяв палки и фотоаппарат, я отправился набирать очередные 180 метров.

Путь наверх проходил через довольно мрачно-живописное место с голыми камнями, закрытое с трех сторон от внешнего мира. Кажущийся пологим снизу, подъем на гребень "в лоб" оказался довольно крутым в верхней части - вплоть до необходимости немного карабкаться (обратно спускался более длинным, но пологим путем). Когда я оказался наверху в нашем лагере был уже вечер - он находился в тени хребта, а наверху ещё вовсю светило солнце и свистел ветер. Вершинка была отмечена штабелем из плоских каменей, высота по навигатору - 3080 метров. Всё как на ладони - Кавказский и Сванский хребты, Верхняя и Нижняя Сванетия, Ушба, Тетнульд, Безенгийская стена... отличная точка для проведения урока географии. На прогулку наверх и обратно ушло около часа.

А потом наступил очередной красивый закат, а вместе с ним накатило легкое сожаление о том, что всё подходит к концу и ещё целый ворох каких-то сильных, но непонятных ощущений. Монументальные горы в догорающем послезакатном свете несут в себе какую-то настолько же монументальную тоску. И если это время ты находишься не у теплого костра, а один, расположившись на некотором удалении от лагеря, то почти физически чувствуешь, как эта тоска проникает в тебя. И лишь доносящийся из лагеря хохот не дает тебе уйти во всё это с головой.

Ночь выдалась достаточно теплой, несмотря на высоту, что позволило мне провести пару часов в попытках запечатлеть Кавказский хребет под звездным небом, и когда я вернулся в лагерь, лишь в паре палаток горели фонарики укладывающихся спать.

 

22.09.2015 День №7 «Что же делать – и боги спускались на землю»

И снова расчудесное ясное утро и пекло, начинающееся с восьми утра и крайний в этом походе завтрак с видом на большие горы и групповое фотографирование, неторопливые сборы и необходимость отгонять мысль о том, что всего через день придется снова оказаться в шумном, наполненном людьми и машинами Тбилиси.

Спуск начался с подъема. Мы вышли на хребет и, оставив рюкзаки пониже, поднялись налегке... на ту же самую вершинку, куда я ходил накануне. Теперь солнце было в другом положении и места скрытые накануне в тени были отлично освещены. А потом начался спуск - тот самый, заноза ожидания которого сидела в моей голове весь поход. В общей сложности нам предстояло сбросить около 1800 метров. Первые метров 300 спуск шел по крутой, петляющей тропе, а потом началась грунтовка - бесконечная, петляющая, пыльная, но что примечательно - за целый день по ней не проехало ни одной машины.

Начало пути вниз далось мне хуже, чем хотелось бы и через некоторое время пришла мысль применить психологический допинг. Под звучащих в наушниках "Creedence Clearwater Revival" реальность преобразилась и половину пути я пробежал как ошпаренный, а потом чуть не стух, подустав и перестав попадать шагами в ритм музыки. Но очередной ручей с холодной водой и смена музыки на более спокойный темп помогли дойти до деревни Чвелпи, находящийся на высоте 1140 местров с достаточным запасом сил. Палки, наколенники, Диклофенак и Creedence - такой вот рецепт относительно безболезненного спуска. Конечно, такой затяжной спуск нелегко дался тем, кто уже испытывал проблемы с коленями с начала похода. Так что для тех, кто шел быстро привалы были очень долгими.

В деревне мы остановились у местного жителя по имени Сосо. Никаких хостелов на этот раз не было, но была уютная поляна, река с удобным каменистым берегом, угощение местной домашней едой вдобавок к набившим оскомину макаронам, газированная (как утверждал хозяин - естественным образом!) минералка из источника неподалеку, домашнее вино (вкусом и цветом, напоминавшее скорее квас, чем вино, но вполне приятное), яблочная чача и полчище огромных неадекватных собак. Не хватало разве что костра.

Наверное, нет необходимости рассказывать как проходит крайний вечер похода при наличии гитары, вина и хорошей погоды... в большой и разношерстной группе.

 

23.09.2015 День №8 Финиш.

Снова утро, снова завтрак, ускоренные сборы. В моем рюкзаке снова нет тента от палатки и пакета с продуктами, зато туда убраны трекинговые палки и снова влезает каремат. Странно, но нужно ехать. За нами приехали два автобуса и группа снова разделилась - на тех, кто выполнил вчера программу максимум (включая чтение бессмысленного и беспощадного белорусского рэпа, сеанс группового "гуамрджоса", попытки накурить собаку, потуги отправиться купаться в реке, пресеченные непреодолимым метровым забором и сон под этим самым забором) и тех, кому достаточно было просто наблюдать за вышеперечисленными приключениями или просто отправиться спать.

Едем в Кутаиси. Оттуда большая часть группы отправится на море - в местечко под названием Кобулети. А кому то уже пора в Тбилиси. Ещё несколько часов езды в маршрутке и мы на многолюдном автовокзале Дидубе... а вечером я обнаруживаю себя сидящим в каком то скверике в центре Тбилиси, наблюдающим за огоньками самолётов, взлетающих в затухающее небо, в тяжелых и непонятных мыслях. И хотелось назад в горы или домой ... или дом в горах, чтобы не нужно было выбирать.

 

Вышло так, что спонтанно спланированная поездка без особых ожиданий чего-то особенного оказалась тем, что взрывает мозг и меняет мироощущение - не так сильно как кажется сначала, но всё же меняет, оставляя вполне отчетливый след. И вообще, это был совершенно замечательный поход. И есть кому сказать за него спасибо - сайту "Зов гор" за то, что нашлись в гугле, гиду Василию за непрекращающийся позитивный настрой и "резиновую" палатку, гиду Андрею - за то, что взял на ледник, "коллегам" по походу (обойдемся без поименного перечисления чтобы никого не забыть и не напутать) за интересное и познавательное общение, положительный настрой, взаимовыручку и силу духа на трудных и неприятных участках пути, замечательной погоде за то, что без дождей и всей нашей интернациональной команде в целом за восстановление пошатнувшийся веры в людей и человечество - дякую, תודה, спасибо!

 

Немного полезной (надеюсь) информации для тех, кто осилил всё это безудержное графоманство:

 

О маршруте

В целом, маршрут не сложен (но тут следует оговориться - не сложен при хорошей погоде, правильном выборе снаряжения и для человека, представляющего куда он идет и имеющего необходимую мотивацию) и очень красив. И если первое следует из его описания и карты (километраж, перепады высоты), то второе стало для меня сюрпризом - на таких высотах я ожидал больше ходьбы по лесу с видами на ветки грязь и корни чем достаточно открытых пространств с захватывающими видами на вершины и ледники. И тут опять же помогла погода - всё это было видно.

Технической сложности тоже нет – там, где путь лежит не по грунтовке идет отчетливая и натоптанная тропа. Местами есть заросли кустов рододендрона, иногда приходится переходить мелкие ручейки, есть очень редкие и вполне проходимые участки грязи, но никаких курумников, болот, грязи по колено, постоянных ручьев по щиколотку (есть один серьезные брод - всё остальное легко переходится в низких ботинках) на этом маршруте не встретилось (внимание, речь о сентябре и сухой походе!). После пары походов по Алтаю сванские тропы кажутся парковыми тропинками. Многие большую часть пути (а кто то и весь путь, но это особо прокачанные персонажи - не стоит на них ориентироваться) благополучно прошли в треккинговых сандалиях или кроссовках. Мест, где реально не помешает фиксация голеностопа два - на спуске с перевала Чхутниери и начало спуска со Сванского хребта. В принципе, при полной уверенности в своих ногах весь маршрут запросто можно пройти в хороших треккинговых кроссовках, но в общем случае подойдут "хайкинговые" ботинки (Asolo FSN95GTX в моём случае в качестве примера). Тяжелые и серъезные треккинговые ботики будут тут явным излишеством. Второй парой хороши сандалии - хотя бы потому, что пригодятся на броде.

Нестандартность этого маршрута в том, что он проходит по достаточно обжитой и населенной местности, как минимум половину пути - по автодорогам, постоянно встречая деревни. Единственное место, где оказываешься более-менее вне цивилизации и где из-за угла не вырулит сван на лошади или ГАЗ-66 - Сванский хребет. И то с некоторых точек можно увидеть внизу автодороги и ЛЭП. А ещё на большей части пути ловит телефонная связь и даже есть интернет. Так это не столько отречение от цивилизации, сколько этнографический поход - знакомство с жизнью сванов, совершенное способом, позволяющим не просто посмотреть, но и прочувствовать увиденное. Кстати, несмотря на магазины и хостелы сваны ещё не превратились в торгашей или попрошаек. Кажется, туризм ещё не стал тут системообразующей индустрией либо это ещё не бросается в глаза. К туристам сваны относятся нейтрально-доброжелательно, хотя наверняка, возможны и частные случаи, но по рассказам гидов проблем с аборигенами никогда не возникало. Особую любовь они испытывают к туристам из Украины (что было одним из плюсов преимущественно украинского состава), но и при упоминании России за кинжал не хватаются.

На маршруте было не так уж много туристов. Да, много народа тусит в Ушгули (добираясь туда на машинах), но на тропах-дорогах между населенными пунктами мы встретили лишь 3-4 группы за все дни пути. А ведь есть гораздо более глухие места, где туристов больше на порядок. Соответственно, нет никаких гор мусора в местах стоянок или ситуаций когда все пригодные для лагеря места уже заняты. Кстати, есть и те, кто перемещается по Сванетии налегке - возможность ночевать и питаться в деревнях делает это возможным (хотя и не столь беззаботно-простым как, например, на популярных гималайских треках).

Главный минус маршрута - пыльные грунтовки с проезжающими мимо автомобилями, которые мешают и психологически (ведь существенную часть недельного маршрута можно пролететь на автомобиле буквально за день, что не добавляет мотивации) и физически (приходится останавливаться, пропуская машины, а потом кушать облака пыли). С другой стороны можно придумать и плюс - наличие дороги может помочь решиться тем, кто сомневается в своих силах или здоровье. Не обязательно воспринимать дорогу как возможность дезертирства, но в самом крайнем случае мобильный телефон + автомобиль - гораздо проще чем спутниковый телефон + вертолет или серьезная задержка / срыв похода.

 

Об одежде и спальнике

По поводу одежды и погоды - сложно делать выводы, когда с погодой повезло так невероятно, но кое о чем всё же хочется рассказать. Капитан очевидность утверждает, что во второй половине сентября день тут (как и везде) примерно равен ночи. При этом перепады температуры очень существенны - от нуля и чуть ниже ночью и до +30 днем. Причем смена температуры происходит очень быстро - солнце на безоблачном небе моментально прогревает воздух и жарко становится уже буквально через час-два после восхода, печет весь день, а холодать начинает, как только солнце спрячется за горами. Соответственно при выборе одежды стоит рассчитывать на весь этот диапазон. Головной убор, одежду с длинным рукавом и солнцезащитный крем для пекла (хотя подавляющее большинство нашей группы, состоявшей из жителей теплых краев, благополучно игнорировали часть или даже все эти пункты), термобелье, куртку, шапку и перчатки для холодных ночей.

У меня был следующий комплект одежды. Верх: футболка (почти не пригодилась), рубашка с длинным рукавом (основная одежда днем), средней толщины синтетическое термобелье (вечер, ночь), флиска средней толщины (450 грамм, вечер, ночь), тонкая синтепоновая куртка (550 грамм, вечер), анорак (легкая и тонкая штука для защиты от ветра - использовался на хребте и вечером поверх флиски/куртки), тонкая куртка - дождевик (на этот раз не пригодилась, но брать надо), шапка (холодные вечера и наиболее холодные ночи), хозяйственные перчатки (одевал буквально раз, но в них заметно приятнее) Низ: треккинговые штаны, плотные флисовые штаны (410 грамм, холодные вечера, ночь), шерстяные носки (вечером вместе с сандалиями - и тепло и ноги отдыхают, ночь).

В принципе, комплект одежды оказался оптимальным. При большом желании можно было от чего-нибудь отказаться сэкономив вес, но тогда с наступлением темноты пришлось бы не отходить от костра или забираться в спальник, а в моей программе было достаточно продолжительное и малоподвижное торчание у фотоаппарата под звездами и вышеперечисленной одежды было в самый раз. Если бы я знал, что погода будет настолько сухой - взял бы легкую пуховку вместо синтепоновой куртки (при том же весе она была бы гораздо теплее), но отправляясь второй раз по тому же маршруту взял бы ту же синтепонку - она на порядок практичнее в дождливую погоду.

Спальник использовал синтетический, массой 1,7 кг, tкомфорта = -6/-1 (М/Ж). В нем было нормально даже с краю (особенно учитывая перенаселенность палатки), и лишь в одну, самую холодную ночь было слегка, самую малость, прохладно к утру. Но это в абсолютно сухую погоду. Но и в такую погоду некоторые умудрялись мерзнуть даже во вполне подходящих спальниках. Так что рекомендую брать спальник, как минимум, со схожими параметрами или даже чуть теплее, с запасом на возможную непогоду если не хочется мерзнуть совсем.

 

О массе рюкзака

К информации о том, что рюкзак будет весить около 15 кг. следует относиться с некоторой долей скепсиса. Добиться этого можно либо довольно спартанским набором вещей либо покупкой высокотехнологичной (и очень дорогой) снаряги. Во всех остальных случаях надо быть готовым к перемещению несколько большей массы, по крайней мере, в начале похода.

Полная масса переносимого мною барахла (за исключением минимального набора одежды на себе и палок в руках) составляла примерно немногим более 20 кг., в т.ч.:

Сам рюкзак (2,7 кг), спальник (1,7кг), каремат (0,25 кг), весь комплект одежды - от носков до куртки + сандали (3,5 кг), 2 кг пришлосья на комплект фототехники и без малого 3 кг (!) - всевозможная необходимая, но имеющая массу мелочь от "хобы", коленных суппортов и легкого рюкзачка для радиалок до аптечки, тройкика и зарядников. Плюс до 1 кг воды, 5 кг продуктов (ориентировочно) и 1 кг - моя часть палатки (ориентировочно). Т.е. если убрать еду, воду, фототехнику (как личную необязательную причуду) и палатку - выходит около 11 кг. Казалось, что набрал много лишнего, но как оказалось, не так уж много у кого вышел меньший вес. Т.е. более реальные цифры от 16 до 19 кг полной массы рюкзака вместе с частью палатки, водой и продуктами, но без пресональных излишеств (фототехника, гитара и т.п.). Хотя, судя по всему, было много и тех, чьи рюказки были заметно тяжелее. Общее снаряжение (пара котлов, доска, поварешка и т.п.) на свою часть группы героически нес Василий.

 

О Тбилиси.

Достаточно самобытный город, лежащий в речной долине и окруженный серовато-желтыми (в это время года) холмами. При взгляде с воздуха почему то вспоминается Кин-Дза-Дза. Из аэропорта в город можно добраться на автобусе всего за 0,5GEL (около 14 рублей по курсу на момент поездки). Окраины застроены типичными для СССР панельными многоэтажками, но центр представляет собой коктейль из исторических строений с многовековой историей, более поздней но довольно ветхой застройки с совершенно чумовыми подворотнями и двориками, заваленными старым хламом и завешенными мокрым бельем и хайтековых зданий, построенных уже совсем недавно. Основные туристические объекты расположены довольно компактно - половину достопримечательностей удалось заметить уже в течении десятиминутного пути от станции Авалабар до хостела в старом городе (недалеко от храма Сиони).

Самое приятное время суток - вечер. Уже нет дневного пекла, выхлопных газов и пыли, зажигается подсветка, появляется множество отдыхающих людей - как местных так и туристов. Большая часть туристов на улицах Тбилиси конечно же из России. Естественная среда обитания руссо-туристо в Тбилиси - открытые веранды ресторанчиков в центре старого города, где в обязательном порядке подают вино... вино, вино, Вино, ВИНО! Оно тут на каждом шагу - рестораны и ресторанчики, пафосные и не очень магазины и магазинчики - о вине (и иногда о чаче) кричит (причем на русском) каждая первая вывеска.

В принципе, чтобы составить мнение о городе достаточно одного полного дня, но при неспешном темпе и основательности вполне можно заполнить и пару дней. При профиците свободного времени можно съездить в Мцхету, хотя если отбросить историко-культурную значимость тамошних храмов - это всего лишь небольшой "пряничный" городок, приятный но не вдохновляющий. При желании из Мцхеты можно прокатиться (на такси за 6-8$ за туда-обратно, 15 минут езды в одну сторону) до монастыря Джвари - в самом храме я тоже ничего не понял, но оттуда неплохой вид на Мцхету. Правда, я был там уже после трека, а после настоящих гор подобные виды меркнут.

Из практического - в центре Тбилиси великое множество недорогих полуподпольных хостелов. Номер на одного со всеми удобствами обошелся мне в 19$ в сутки. Если путешествовать компанией и довольствоваться меньшим уровнем комфорта, то эту цифу в перерасчете на человека можно уменьшить раза в три. Средний чек на питание в среднем по уровню заведении - в районе 4-5$ (без алкоголя и чревоугодия), плюс часто встречаются небольшие пекарни/магазинчики торгующие чудесной и недорогой выпечкой (хачапури, кубдари, лобиани и т.п.), а вот в маленьких супермаркетах ничего путевого не продается. Бутылка вина в магазине (в центре) в районе 4-13$. Проезд в метро - 0,2$ (нужна карта за 0,8$, которую можно вернуть назад при сохранении чека и наличии паспорта), знаменитый тбилисский фуникулер с выходом на промежуточной станции - около 3$. Такси центр-аэропорт 7,5-9$ (все цены приведены из расчета 2,375-2,4 GEL/USD). Языковой барьер не ощущается - большинство работников сферы обслуживания (в Тбилиси) и все без исключения люди в возрасте лет от 35 и старше хорошо (или, по крайней мере, сносно) говорят по-русски. С более молодыми бывают проблемы. Кое кто не знает ни русского ни английского, кто-то то смотрит в ответ на русскую речь с недоумением, отвечая на английском, а кто то отвечает на чистом русском в ответ на твою попытку заговорить на английском. В абракадабре грузинского алфавита разобраться невозможно, но много надписей на английском, хотя иногда (например на автовокзалах) - приходится спрашивать, т.к. на английском дублируют таблички лишь с самыми популярными у туристов названиями.

На следующий после прилета день отправляюсь в Кутаиси поездом. Поезд едет немного дольше маршрутки, стоит примерно столько же (3,8$), но гораздо комфортнее - сидячий вагон почти пустой. Объемный рюкзак легко вписывается на багажную полку.

 

О Кутаиси.

Этот город дышит провинциальностью - особенно после Тбилиси. Провинциальность и в тишине на полупустых улицах (посреди понедельника) и в уставших фасадах старых зданий и главное - в ужасающей неторопливости местных жителей. Вообще, вроде бы в Кутаиси есть и районы с многоэтажной застройкой, но исторический центр с его невысокими и порой очень ветхими зданиями, припыленными улицами, неспешно шатающимися жителями (причем почему то почти сплошь подростками - даже в послерабочее время) и почти горной рекой навевает мысли о диком западе. Смотреть в самом городе практически нечего. Канатка через реку, старо-новый храм Баграта (всемирное наследие ЮНЕСКО, бла-бла-бла, но по сути ничего выдающегося), развалины крепости (причем самые настоящие развалины, поросшие колючими кустами и всегда готовые развалиться на ещё более мелкие фрагменты, завалив собой незадачливого туриста) да невероятные дома, почти трущобы, непонятно каким образом держащиеся на вертикальном скалистом берегу реки. Вот собственно и всё. Ну и колоритные улочки-дворики, особую живописность которым как и в Тбилиси придает сушащееся белье. Особенно классно эти улочки выглядят в закатный час. У меня было всего несколько часов от приезда до заката, но на сам город этого времени хватило с запасом, а на поездку по разнообразным окрестностям (монастыри, пещера) было бы нужно гораздо больше времени.

 

О Грузии.

Заезженный эпитет "страна контрастов", который авторы рекламных слоганов применяют к каждой второй стране, достаточно хорошо подходит и для описания Грузии. Контраст между гламуром центра Тбилиси и средневековьем Сванских деревень, между сверкающими Ламборджини и Ролс-Ройсами, которые можно встретить возле площади Революции Роз и нищетой полуразвалившихся домов, обнаруживающихся буквально в пяти минутах ходьбы от этой площади, между европейским духом, царящим на вечернем проспекте Руставели и совершенно азиатскими манерами дорожного движения, между глянцевыми вывесками Тбилиси и тучным таксистом, поливающего свою колымагу из шланга прямо под ними, между дневной и ночной температурой в горах...

 

 

 

Написать комментарий

  • Обязательные поля отмечены *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Anonymous
Posts: 1
Comment
Re: Отчет из похода по Сванетии 15.09-23.09.15 (Беспалов Николай, Тюмень)
Reply #1 on : Sun September 11, 2016, 12:54:15
Спасибо. Замечательный пост.