Главная » Отзывы » Мечты сбываются...

Отчет о походе по Абхазии "Авадхара - Псху - Новый Афон" 02.07-10.07.15 (Екатерина Апанасович, г. Минск)

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ...
Отчет из похода по Абхазии "Авадхара - Псху - Новый Афон"

Итак, горы Абхазии! Наконец-то! Мечта сбылась!

Еще года два назад хотела попасть в горы. Тогда думала – Карпаты. Но тогда не вышло. Прошло время, появилось ощущение, что нужно собираться в горы. Тренировалась, бегала как обычно. Ближе к весне стала читать подробнее про подготовку к походу в горы. Если бы раньше чуток, было бы лучше. А так нашла хороший материал поздновато. И все равно стала хватать то, что еще можно ухватить. Стала больший упор делать на подготовку ног, особенно околоколенной зоны. Подкупила кой-какой снаряги. Причем некоторую снарягу за день до отъезда приобрела, как говорят «запрыгнула в последний вагон». Потом это все мне очень даже пригодилось. Это были сидушка или «точка», переносной водонепроницаемый увеличенный чехол для коврика, налобный фонарь и увеличенный чехол для рюкзака. Решила купить еще один чехол (хоть имелся родной у рюкзака) для пущей надежности.

День отъезда. Знакомлюсь с попутчиками. Мой ДР встречала в дороге, впервые в жизни, вдали от семьи и друзей. Отнеслась к этому спокойно, философски и даже где-то как к новому опыту.

Прибытие в Адлер. Поиски хостела. Пару орешков в рот, лечу на встречу с инструктором. Встретились. Пошли к морю. Классно, только ветер дул постоянно. Хитрые пожитки инструктора, газовая горелка, коврик, овсянка с бычками в томате, кофе 3 в 1, семки. Благодарность инструктору за еду и спасение от голода. Знакомство с морем, куча камешков в сандалиях. Бег по кромке воды. На море до самого заката, фотки укатывающегося солнца, рассказы инструктора, семки. Возвращение в хостел, душ, фен, раскладка вещей из рюкзака, сон.

 

Утро. Слышу голоса, смех, разговоры. Новые люди в хостеле? Да. Двое: Полина и Илья. Примостились на кухне. Рюкзаки, одеты по-походному, вещи стирают. За чашкой кофе узнаю, что ребята - будущие напарники по походу. Взаимная радость. Они выходят чуть раньше, встречать Настю, еще одного участника похода. Я собираюсь. Встреча в 12.00 возле входа в жд. Прихожу первой. Вижу Полину и Илью, машу им. Собирается народ по-тиху. Наш и даже не наш. Путаем состав, т.к. рядом размещаются еще группы. Наконец все собрались. Девять человек: Костя-инструктор, Паша с Дариной, Антон с Полиной, Полина с Ильей и Настей и я. В процессе решения вопроса добирания до границы подсуетился местный дядечка. Поехали с ним. Ждал героически, пока затаривались едой на весь поход, за что и получил добрый кусок пирога-пиццы. Добрались. Прошли российскую границу достаточно быстро, хоть и была очередь. Абхазы просто рукой махнули. На той стороне уже ждал человек, чтобы отвезти трансфером на точку нашего старта, озеро Большая Рица. Ехали весело, абхазская музыка, разговоры, виды Гагры, каменные тоннели-мешки в скалах. До Рицы остановились возле водопада Девичьи слезы, потом были Мужские слезы (какой-то он более обильный), проезжали Юпшарский каньон. Впечатлил. На Рице - фотографии, раскладка еды по всем участникам похода, звонок своим с предупреждением, что связи не будет дня четыре, непонятная погода, откладывание выхода из-за отсутствия лесника и его разрешения на выход. Все-таки двинулись в путь. По дороге встретили лесника, он только рукой махнул. Выход поздний, часа в 4. Крапал дождь. Первый брод и легкий набор воды через борт ботинка. Прошли км 10. Стали лагерем в темноте (темнеет где-то в 20.30), над горной речкой. Видела местных светляков. Красиво летают, прям блуждающие огоньки. Празднование моего дня рождения, разрезание рулета со сгущенкой, дымящийся кусочек веточки вместо свечи, пожелания от ребят. Шум реки сначала мешал, думала, плевать в потолок палатки буду долго, потом убаюкал. В последствие данный звук стал родным, все время слышался то явственно, та на грани слуха. Без него уже было неуютно.

На утро – подписанная всеми открытка. Приятно до слез. Дорога. Еще км 6, и мы на Ауадхаре. Раньше тут был пансионат, во время войны разрушили (потом видели в стенах отверстия от пуль и пару гильз). Здание пансионата восстановлению не подлежит. Жаль. Выглядит внушительно и достойно. Директор Национального Рицинского реликтового заповедника, с которым мы позже познакомились, отстроил штук 12 летних домиков для туристов. Есть свет, вода, тепло, могут накормить. Ребятня бегает на детской площадке. Но все это было рассмотрено более подробно потом. А так мы пришли на Ауадхару, скинули все пожитки в один из старых домиков, взяли воды, перекус (колбаса, финики, хлеб, по дороге купили местный сыр, паштет, шоколад, сгущенка) и пошли в радиалку на высокогорное озеро Мзы. Высота – 2200 м. Шли по живописным местам. Дошли до источника с минеральной водой. Ее внизу, в городах, продают в бутылках, а нам удалось живую набрать. Бьет сильной струей. Выстроились в очередь. Набрала, умылась, попила. Запах серы и тухлых яиц, вкус – приятный. Вода немного постояла в закрытой бутылке, оказалось, что даже с газами. Дня три была у меня вода, не протухла, вкус остался тот же, запах по-тиху прошел, цвет оказался желтоватый. В тот день было прохладно, да еще мокро, что снаружи от непрекращающегося дождя, что внутри, под курткой-дождевиком. Пока шла, было жарко, но надолго останавливаться было нельзя, начинала замерзать. Дорога на Мзы была чудесной: набор 400 м, тропа местами узкая, скользкие прошлогодние пожухлые листья, раскисшая глина, коренья деревьев, камни, ручьи, хождение по противно мягкой почве с лунками воды, усталость, низкие облака, затянувшие прекрасные виды гор. Наконец дошли. Хоть и небольшое, но величественное, неспешно дремлющее в окружении гор озеро. Прозрачное, холодное. Где-нигде еще лежит снег, похожий на уползающих в норы больших змей. На фоне озера - хибарка, протекающая во многих местах. В ней дядя Витя. Встречает туристов, поит чаем из чабреца, рад всем. Он здесь с июня по октябрь. Один. Ходит на охоту на горных коз, медведя. Сказал, что снег тут сошел всего месяц назад, вот поэтому отчасти и получилась такая мокрая у нас дорога. Обедаем, угощаем дядю Витю. Греюсь чаем из чабреца – напиток Богов, спасающий жизнь! Делаю пару глотков чачи. Огонь в груди. Прихожу в себя. Делаем фотки, медитируем на озеро, выдвигаемся обратно. Думаю, у всех чувство удовлетворенности, что все-таки дошли. Обратная дорога проходит быстрее. Миновать болота с глиной не удается. Ухожу ногой по самую щиколотку. Видимо, кого-то и что-то ждет конкретная помывка и просушка. Тут же забываю о случившемся, потому как еще дорога впереди, да и есть в жизни вещи поважнее. Доходим до Ауадхары. По итогу за день – 25-27 км. Норм. Ставим палатки. Пытаемся развести костер. Договариваюсь с местными о возможности посушить наше обмундирование возле их костра в пристройке. Участливые. Гостеприимные. Ужинаем, болтаем, сушим одежку. Ночь.

Утро. Сегодня у нас еще одна радиалка – в Долину Водопадов. Солнце вылезло неприлично рано, не поспасть. Жара. Мажусь кремом. Все равно сгорела за день. Берем перекус на обед, воду и в путь. Набор высоты – 600 м. Виды обалденные. Видно докуда хватает зрения и еще дальше. Контраст со вчерашним днем. Склоны, деревья на склонах, трава в пояс, растение, похожее на кукурузу. Коровьи лепешки. Везде,  как бы высоко мы ни забирались. В дальнейшем это явление было принято со смирением в качестве неотъемлемой части экосистемы. Впервые серьезно столкнулись с бродами. Дошли до зоны, где еще лежал и таял снег. Странное впечатление: жара невыносимая, а тут – снег. Надо признать, рядом с ним было легче дышать, приятная прохлада. Тающий массив снега коварен, может внезапно уйти вниз под тяжестью человека, так что ступать приходилось аккуратно. Первый брод запомнился тем, что был самым холодным за все время похода. Объяснялось это просто – в реку стаивал снег. Аж зубы сводило от холода. Причем, выбравшись из реки, пришлось становиться не на землю, а на таявший снег. Вскоре предстоял еще один брод. А затем и третий. Проходили броды босиком, благодаря чему ощутила прелесть хождения по камням большим и маленьким, острым и гладким, скользким и шершавым. Да еще то завораживающее ощущение, когда ты ставишь ногу, она скользит по камню, и ты ощущаешь, как течение начинает ее потихоньку сносить в сторону. Вроде и глубина небольшая, чуть выше колена, а сила у воды та еще, вызывает уважение. В данной радиалке с нами вместе шла пастушья собака. Увязалась за нами с Ауадхары. Стала членом группы, стойко переносила тяготы и лишения похода, переходила броды, указывала дорогу или ждала отстающих. Когда проходили кляксы снега, она стремглав бросалась к нему. У нас была с собой вода, а ей как? Вот она его и использовала в качестве воды и в качестве прохладных ванн. Еще ни разу не видела такого счастливого существа, искренне радующегося снегу. Глядя на собаку, можно было только позавидовать ее непосредственности и естественности. Когда дошли до долины черных тюльпанов, сделали привал. Часть ребят отправилась еще дальше вверх, часть осталась на месте. В ожидании решили расположиться кто где: кто на камнях, кто на пожухлой траве. Солнце палило нещадно, а в непосредственной близости от пятен тающего снега, отражаясь от него, жгло с еще большей силой. Я даже успела задремать, несмотря ни на что, когда почувствовала движение рядом. Это вернулась часть группы, и мы засобирались в обратный путь. Шли обратно бодрее и легче, чувствуя глубокое удовлетворение от осознания того, какое совершили сегодня путешествие, и что и сегодня все справились. В общей сложности в этот день наша высота составила где-то 2000 м. Вернулись на Ауадхару. Вечер прошел замечательно. Директор Рицинского заповедника пригласил нас на просмотр фильмов по ноутбуку. Один из них был снят с его подачи. Научный, про Абхазию, ее обычаи, традиции, достопримечательности, природу. Был еще один фильм - художественный, ироничный, в нем абхазы как бы сами над собой подшучивали. Разошлись спать сытые, под впечатлением от фильмов и абхазского гостеприимства.

Назавтра – еще один погожий день. Снялись с Ауадхары и пошли в сторону поляны Пыв. По дороге встретились с местным, который предложил нам срезать, набрав метров 150 вверх, и сократить серпантинную дорогу. Мы согласились. Зря. Хоть и шли с треккинговыми палками, все равно 150 м круто вверх по тропинке, на которой еле умещалась одна нога, да еще по колено в лопухах или чем-то подобном, с кореньями под ногами – это вам не по бульвару гулять. С меня 7 потов сошло. На краю поляны остановились на перекус. Видели пастуха со сворой собак. Поляна Пыв заросла зеленой травой с желтыми цветами тут и там. Веселенький пейзаж. Но мы ее прошли мимо и добрались до перевала Анчхо. Там обитали пастухи, у которых спросили, где нам лучше расположиться с палатками. Нашли место, раскинули лагерь и, не теряя времени, двинулись в радиалку в Долину Семи Озер. По дороге встречались группы туристов, ехавшие предстоящий нам путь на лошадях. Пейзажи красивы. Заросли рододендронов. Камни разных размеров разбросаны там и тут. Впечатление, будто идешь тропой великанов, которые играли здесь в кости и ушли, забыв убрать за собой фишки и кубики. Набор высоты был приличный. Иногда тропа была не под ногами, а перед глазами, хоть вцепляйся в нее зубами и ползи. День был погожий, однако мы забирались так высоко, что скоро вошли в зону облаков. И было уже непонятно, то ли мы поднялись к ним, то ли они решили спуститься к нам. Обернувшись однажды назад, я увидела тропу и облако, которое неспешно наползало на нее, пересекало, а затем двигалось дальше по своему пути, таким образом отрезая путь вниз. Странное ощущение. Уважение и благоговение к природе, восхищение. Чем выше, тем плотнее становилась завеса облаков. И прохладнее. Вскоре все вокруг стало молочным. Была видна тропа в нескольких метрах впереди и в нескольких позади. Впечатление, будто идешь по тонкой ниточке, по узкой полосе, а вокруг ничего нет, не то, что пропасть или обрыв, а просто вообще ничего нет. Пустота. И солнца нет. Прошли зону альпийских лугов. Стали чаще попадаться места с пятнами талого снега. Хотя «пятна» - не совсем верное слово. Скорее пространства, где снег еще и не думал сходить. Почва под ногами стала влажной. Попали в туман. Впередиидущего можно было потерять в паре метров от себя. И звуки стали приглушеннее. А потом и вовсе тишина. Только ветер. Долго шли, около двух часов. Хотя в таких условиях время ощущаешь по-другому. Добрались до какой-то высокой точки, облака оставив чуть ниже. Оказалось, идем по хребту. Ощущение, что нерадивые людишки забрались на шипастую спину дремлющего дракона и пытаются проскочить, пока он спит. Справа - крутой склон горы, заросший цветами, травой и рододендронами. Слева – снежный карниз. Кажется твердым, хочется стать. Однако это обманчиво, потому что под карнизом пропасть. Туман со стороны снежного карниза, словно живое существо, ползет вверх на хребет. Медленно, неотвратимо. Но есть невидимая граница, неведомо кем установленная, и за нее туман не решается переползти. Так и беснуется у края. Когда уже начисто забыто, как выглядит солнце, и есть ли оно вообще в этом мире, неожиданно яркий луч вспарывает эту белую оболочку. Солнце показывает свой лик, говоря о том, что оно всегда все видит и знает, и устремляет свой свет на снежный пик одной из горных вершин, призывая еще раз восхититься искусством природы, вобрать краски и гармоничность линий. Внезапно появившись, также внезапно исчезает. Мы наконец доходим до точки, с которой видны озера. Правда, облака и туман многое скрыли от нас, но кое-что нам все же удалось разглядеть. Одно из озер еще мирно спало, укутанное снегом, другое смотрело темным глазом в небо. На ярус выше были видны еще два небольших озера, будто кто-то уронил два карманных зеркальца. Высота в тот день – больше 2400 м. Посидели, отдохнули и двинулись назад. Возвращались в жутчайшем тумане. Прохладно. Сыро. Волосы на голове и ресницы в бисеринках влаги. Уставшие ноги, даже несмотря на спуск, на помощь треккинговой палки. Ватная тишина. Отсутствие эха. Туман вплотную. Потеря ориентира сторон света. Ощущение, будто время растягивается наподобие жевачки. Сколько уже прошли, сколько еще впереди, как долго идем. Мир сузился до тропы и тебя на ней. Одинокий путник во Вселенной. Одна мысль – надо идти вперед, только вперед, не останавливаться. Вернулись к лагерю по темноте. Внизу, оказывается, погода начала портиться и заволакивать облаками. Так что темнота настала раньше срока. Пошел дождь. Попытки развести костер и приготовить ужин. Переход дождя в ливень. Усталость. Дым нещадно выедает глаза. Все же отвоеванный у дождя ужин. Мокрая до нитки. Чай вперемежку с дождевой водой, текущей с капюшона, и падающие в чашку крупные капли с веток. Быстрый десант в палатку, сброс мокрой одежды, теплый и сухой спальник. Дождь всю ночь. Звук, будто на палатку одно за другим выливают ведра воды.

Утром сильный туман. Еще одна радиалка. Решила не ходить. Осталась смотреть за лагерем и костром, сушить свои и чужие пожитки. Ребята отправились на перевел, а оттуда к озеру Чхо. Вещи удалось высушить, при этом хорошенько прокоптились. Навестили два пастуха. Звали к себе в гости. Ребята вернулись к вечеру. Поход вышел зря, так и не смогли добраться до озера. Помешали облака и туман.  Рассказала про визит пастухов. Часть ребят осталась в лагере, остальные пошли в гости. Пастухи угощали хлебосольно, радушно. Засиделись. Возвращались поздно. Узнала о том, что есть обязательные тосты и их порядок. Первый тост – за Всевышнего. Второй – за Семь мест Силы. Третий – за погибших, умерших. Четвертый – за ЦРУ (Цветущий Рай на Земле, т.е. Абхазию). К вечеру распогодилось. Появились звезды на небе. У всех случилось звездно-созерцательное настроение. Были попытки угадать созвездия. Было сытно, хорошо. И то ли звезды ближе к нам, то ли мы выше к ним. Посчастливилось увидеть две падающие звезды.

Поляна Пыв осталась позади. Впереди нас ждал нешуточный дневной переход до высокогорного поселка Псху. Почти все время спуск. Качество тропы – просто невообразимый диапазон разнообразия. Бродов не перечесть. На этот раз переобувались в треккинговые сандалии. Было жарко, безоблачно. Шли по лесной тропе субтропического леса, что нас и спасало. В тени можно было жить. Сброс высоты где-то 1000 м. Итоговое расстояние за день – около 24 км. Дошли до поселка в темноте, часам к девяти, полдесятого. Шли с налобными фонариками. Разбили лагерь на полянке во дворе одной из местных жительниц. Увидели электричество, электрический чайник. Радости не было предела. В тот вечер чай пили долго и много.

Утром долго не поспишь, как всегда из-за палящего солнца. Тем более на открытой поляне. Устроили день отдыха и расслабления. Воспользовались таким замечательным бонусом, как душ. Сушились под абхазским солнцем. Предприняли вылазку, чтобы найти древние развалины, но эта идея вскоре сошла на нет почти у большинства. Точнее, мужская половина все же отправилась на поиски, а женская предпочла постирушки, отдых на поляне и просто расслабление. После четырех дня решили сделать вылазку всей группой по поселку, который, кстати, в длину аж 4 км. Население – человек 150. Есть школа, строится новая большая церковь, есть магазин и пекарня. У каждого большое хозяйство: куры, свиньи, коровы. Вечером позабавили себя игрой «Уно», общением. Разошлись поздно.

Встали рано утром, ждали приезда машины, которая должна была спустить нас с гор. В качестве развлечения принялись взвешивать рюкзаки. По итогу, у девочек рюкзак был где-то 12-13 кг. У ребят по 17-18 кг. У инструктора вышло аж 25 кг. Дорога обратно была длинной, преодолеть ее могла только полноприводная машина УАЗ, такая, как наша. Несколько раз делали остановки, чтобы размять ноги  и передохнуть от тряски и качания на сложной трассе. Водителю огромная благодарность за профессионализм в вождении машины на узких участках, на участках с камнями и ямами, за умение разъезжаться без последствий с другой машиной в узком перешейке, когда с одной стороны скала, а с другой обрыв. На обратном пути сердце щемило. Еще находилась в окружении гор, а уже тосковала по ним. Горы на горизонте стали привычным пейзажем. И шум горных рек тоже.

В горах чувствуешь свободу, полет, легкие работают на полную силу, разнообразные запахи, вкусные воды источников, суровые и гостеприимные местные жители. Один на один с природой. Испытания для тела и для духа. Понимание, что ты можешь, на что способен. Надежное плечо или рука товарища по походу. Взаимоподдержка. Взаимовыручка. Все настоящее. Ощущение время другое, какой-то свой ритм, правильный, естественный. Слетает шелуха, остается зерно. Горы покорили.