Главная » Отзывы » На край Земли

Отчет о трекинге по Патагонии 29.12-19.01.17 (Дмитрий Хмелик)

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ЗЕМЛИ

Отчет о трекинге по Патагонии

Меня со школьной скамьи манила Южная Америка. Этот далекий и диковинный край привлекал духом приключений и казался чем-то воистину фантастическим. Казалось, что там до сих можно повстречать динозавров из “Затерянного мира” Конан Дойла, либо найти артефакт древнейших цивилизаций, проживавших там задолго до прихода испанцев.

А после прочтения произведения классика приключенческого жанра Жюля Верна “Дети капитана Гранта” в моем образе Южной Америки отдельную нишу заняла Патагония. Даже несмотря на то, что автор никогда не бывал в тех краях, он настолько красочно изобразил патагонские просторы, по-настоящему влюбив меня в этот край бескрайних пампасов, высоких башен патагонских Анд и голубых льдов.

Патагония… Как много неизведанного, далекого и величественно прекрасного кроется в одном маленьком слове, которым когда-то Магеллан назвал южный регион Аргентины и Чили для описания коренных жителей, которые в представлении его экспедиции были гигантами.

В 2016 году я впервые открыл для себя Южную Америку, посетив основные природные достопримечательности Боливии, а также прогулявшись по столице Перу, Лиме. Само собой, продолжение “банкета” не заставило себя долго ждать. Уже через несколько месяцев я купил билеты до Буэнос-Айреса и стал отсчитывать дни до путешествия мечты…

И вот, рюкзак собран, и я вылетаю из предновогодней заснеженной Москвы на встречу приключениям! В это путешествие мне предстояло идти в составе достаточно многочисленной группы, а с первыми членами группы я познакомился еще во время пересадки в Париже. В беседах мы провели и время на борту, что существенно скоротало 13-часовой трансатлантический перелет до Буэнос-Айреса.

По прилету первое что бросилось в глаза – это рождественская елка в терминале аэропорта. Необычное зрелище в условиях тропического зноя и буйной растительности вокруг. Быстро пройдя паспортный контроль, мы заказали несколько такси, чтобы организованно добраться до хостела в центре столицы, где нам предстояло встретиться с остальной частью нашей группы, а также гидом. Хостел America del Sur стал для нас своеобразным перевалочным пунктом, где мы останавливались в промежутках между различными этапами нашего путешествия. Заселившись в номера, мы в составе всей группы отправились в автобусную экскурсию по основным достопримечательностям Буэнос-Айреса. Город поразил своим архитектурным разнообразием, отражающим богатую на события историю, и практически полным отсутствием элементов колониализма, в отличие от других городов Южной Америки, таких как Лима, Куско, Ла-Пас и др. Напротив, большое влияние на облик города оказали французские и итальянские архитекторы, за что Буэнос-Айрес часто называют “Парижем Южной Америки”. И действительно, прогуливаясь по некоторым центральным улицам, у меня порой создавалось стойкое ощущение, что я не в Южной Америке, а где-то в Европе. Хотя стоит ненамного зазеваться, и можно оказаться в совершенно другом мире, где правят законы улицы. Речь идет о знаменитых трущобах Буэнос-Айреса, или фавеллах. Зародившись в 19 веке во время массового притока эмигрантов из заграницы, трущобы не только не прекратили свое существование, а стали скорее обыденностью и в какой-то мере туристической достопримечательностью. Стоит отметить, что на официальных туристических картах вы не найдете каких-либо упоминаний о районах трущоб, там они скорее всего будут изображены в виде пустырей, однако вы никогда не пропустите той незримой границы, которая и отделяет фавеллы от цивилизованных районов города. В качестве такой границы может выступать автострада либо здание вокзала. Трущобы населены в основном переселенцами из других стран, и как злокачественная опухоль отравляет здоровый организм, так и из фавелл по улицам города расползается криминал, контрабанда наркотиков и прочие “прелести” преступного мира. Даже несколько человек из нашей группы стали жертвами воришек за время пребывания в столице. Хотя в целом это не омрачило общее впечатление о городе.

Во время экскурсии мы посетили кладбище Реколета. И несмотря на достаточно печальное назначение подобных объектов, это кладбище является одной из главных достопримечательностей города. Похоронены там исторические личности Аргентины: президенты, военачальники, писатели, композиторы, врачи и др. Некоторые погребения признаны историческими памятниками. Хотя это кладбище также стало последним пристанищем для многих жителей города из высшего света, которые просто могли себе это позволить.

Далее мы направились в туристический район Ла-Бока с его знаменитой пестрой и разноцветной застройкой. Кроме того, именно отсюда берет свое начало знаменитый танец танго. В порт Буэнос-Айреса заходили большие суда с эмигрантами из Европы, которые днем работали в порту, а вечера проводили во многочисленных барах, либо в поиске плотских утех среди портовых “жриц любви”. Так и зародился тогда еще запретный и порицаемый танец танго, как форма общения между людьми разных национальностей.

После мы прогулялись по району Пуэрто-Мадеро, являющимся одним из самых престижных районов города и расположенным на берегу залива Ла-Плата. Этот район запомнился своими старинными портовыми постройками, соседствующими с современными стеклянными небоскребами и роскошными отелями. Также там находится еще одна достопримечательность города – изящный и утонченный пешеходный мост через залив, называемый Женским мостом. И не случайно, ведь при отдаленном рассмотрении он чем-то напоминает пару танцоров, склонившихся в страстном объятии танго. Кроме того, мост и с инженерной точки зрения выполнен весьма интересно: центральная часть в случае необходимости может разворачиваться вокруг белой бетонной опоры, освобождая путь проплывающим судам.

Отличным завершением насыщенного первого дня стало посещение ресторана аргентинской кухни, где можно было насладиться вкусом настоящего говяжьего стейка и насыщенным ароматом аргентинского вина.

На следующий день еще до восхода солнца мы выдвинулись в аэропорт Буэнос-Айреса, откуда нам предстоял четырехчасовой перелет в Ушуайю – маленький портовый городок на юге Аргентины и по совместительству самый южный город Земли. Хотя уже по возвращению я узнал, что Ушуайя за звание самого южного города соперничает с чилийским городком Пуэрто-Уильямс, который находится южнее, но т.к официально из-за численности населения он не является городом, это звание до сих пор сохраняется за Ушуайей.

Ушуайя в отличие от Буэнос-Айреса встретила нас прохладной погодой. Не удивительно, ведь лишь узкий пролив Дрейка отделял нас от Антарктиды! И именно отсюда чаще всего отправляются экспедиции на ледяной континент. Прогуливаясь по городу, в офисах экскурсионных фирм я приметил множество объявлений с достаточно привлекательными ценами на антарктические круизы. Что же, будет повод вернуться сюда!

А пока, заселившись в хостел, мы отправились гулять по городу. Сам город совсем небольшой, не составит особого труда обойти его полностью всего за пару часов. Многоэтажных зданий в нем нет. В центре на нескольких параллельных улицах расположены 2-этажные дома, а на окраинах находятся небольшие аккуратные особняки. Сам же центр города представляет из себя туристическую улицу Сан-Мартин длиной всего 1,5 км с множеством сувенирных магазинов и кафе.

Достопримечательностей в городе не так много, всего несколько музеев, которые я, к сожалению, посетить не успел: музей Моря, где собраны документы о великих мореплавателях, когда-либо посетивших город; Музей народа Ямана, в котором представлена обширная экспозиция, рассказывающая о народе Ямана – коренных индейцах Огненной Земли и Мыса Горн; а также самая южная на планете старинная тюрьма. Сегодня на территории тюрьмы действует краеведческий музей с оригинальным названием «Museo del Fin del Mundo». Также ближе к набережной можно увидеть мемориал жертвам скоротечной и бессмысленной войны с Великобританией за Фолклендские острова, которые Аргентина считает своими и называет Мальвинскими.

Приближаясь к порту указатели и плакаты на улицах то и дело напоминают, что ты находишься на краю земли и Антарктида совсем близко. А на небольшой площади возле причалов установлена памятная табличка с текстом “Fin del mundo” на ней, возле которой постоянно выстраиваются очереди из туристов, желающих сфотографироваться на память.

Ушуайя расположена на берегу пролива Бигль, и гуляя по набережной меня то и дело посещало чувство дежавю. Уютный городок с выходом к воде, такие знакомые заснеженные горы вокруг – ну чем не Норвегия! А в добавок и климат весьмп прохладный, даже не смотря на разгар лета.

Нагулявшись вдоволь по городу, мы всей группой решили отправиться в двухчасовую экскурсию на корабле по проливу. Нашей целью был самый южный маяк в мире, который фигурирует на большинстве сувениров из Ушуайи и который ранее служил ориентиром для кораблей, огибавших Южную Америку с юга. Маяк располагается на одном из пяти северо-восточных островков Ле-Эклерер. Островки стали домом для бесчисленного множества морских птиц, в основном чаек и бакланов. И недаром подобные гнездовища называют птичьими базарами, гул рядом стоит неимоверный…

А на островке, где установлен маяк, обосновалась колония морских львов. Они беззаботно спали, не обращая внимания на шум проходящего мимо корабля. Лишь некоторые изредка просыпались, дабы отогнать назойливого соседа, покусившегося на их личное пространство.

На обратном пути мы пристали к берегу еще одного островка, откуда открывался великолепный вид на залив, в котором расположена Ушуайя. Кроме того, там мне впервые удалось познакомиться с кустарниками местных ягод, калафате. Аргентинцы варят из них вкусное варенье, пользующееся спросом среди туристов, да и сами ягоды вполне съедобные.

На следующий день нам предстояло знакомство с национальным парком Огненная земля. Въезжая в парк, мы увидели станцию самой южной в мире железной дороги. На путях, дожидаясь туристов, стоял состав во главе с паровозом, выпускающим клубы пара. И хотя сейчас этот маршрут является сугубо развлекательным, изначально он предназначался для перевозки заключенных на лесозаготовки.

Прибыв к стартовой точке нашего маршрута на берегу озера Рока, мы надолго застряли в самом южном почтовом отделении. Несмотря на кажущуюся банальность, это отделение скорее напоминало приемную Санта-Клауса, чем обычную почту, даже сам почтовый работник имел очень необычный и запоминающийся внешний вид. Помимо основной работы по приему конвертов и открыток для дальнейшей отправки, всем желающим он проставлял штамп с надписью “Fin del mundo” и собственной фотографией в паспорт. Купив открытки и отправив их с новогодними поздравлениями и пожеланиями близким и друзьям, мы наконец-то вышли на маршрут.

Быстро идти было очень сложно, так как виды на заливы Энсенада и Лапатайя были крайне фотогеничными. Тропа проходила то по каменистым пляжам, то по ярко-зелёным полям, то поднималась в живописный и совершенно фантастический Магелланов лес, где с трудом можно было найти хоть одно прямое дерево, не склонившееся под напором южных ветров. Стволы деревьев нотофагус, очень похожих на хвойные деревья, порой настолько клонились к земле, либо переплетались между собой, что я невольно задавался вопросом, каким образом они вообще растут. На многих деревьях можно было найти грибы-паразиты, называемые по-индейски шао-шао, очень похожие на небольшие абрикосы, имеющие сладкий привкус и употребляемые в пищу индейцами, проживавшими на этих просторах многие столетия назад. Пройдя лес, миновав обширные горные луга и топи, мы поднялись на горный хребет, с вершины которого открывался панорамный вид на национальный парк. Кстати по времени это было в те мгновения, когда на другом конце Земли, в России и Украине, уже встречали Новый 2017 год под звон бокалов с шампанским.

Вернувшись в Ушуайу, предновогодними приготовлениями занялись и мы. Несмотря на то, что в Аргентине, как и в Европе, Новый год празднуется достаточно скромно, сотрудники хостела накрыли для нас праздничный стол с блюдами традиционной рождественской кухни. Среди блюд в частности была очень нежная и вкусная баранина. Собравшись за столом, мы принялись знакомиться друг с другом, рассказывая вкратце о себе. Группа собралась очень интересная и опытная.

Когда пробило полночь, началось основное празднование. Вы не поверите, но в Ушуайе был даже новогодний салют! Но, естественно, с особым, я бы сказал, антарктическим колоритом. С кораблей, стоящих на рейде в гавани близ Ушуайи, с небольшим интервалом моряки выпустили сигнальные ракеты в небо, которые медленно сгорая, освещали скудным светом прибрежные воды. Встретив рассвет, мы отправились спать, ведь впереди нас ждал не менее насыщенный день.

С самого утра я и несколько человек из нашей группы бесцельно прогуливались по Ушуайе, как вдруг на высоте птичьего полета над нами пронесся легкомоторный самолет. Предложение полетать над городом не заставило себя долго ждать. Сказано - сделано. Дойдя до аэроклуба и разузнав все детали, я вместе с еще одним парнем из группы забронировали получасовой полет над Огненной землей.

Легкомоторный “Piper” легко и непринужденно взмыл в небо, но тут же стала ощущаться тряска от мощных ветров, непрекращающаяся до момента посадки. С высоты Огненная земля, как и Ушуайя, предстали совершенно в другом ракурсе. Пролив Бигль простирался до горизонта, разделяясь на два русла на западе. А по обе стороны от пролива возвышались заснеженные пики гор. Полчаса полета пролетели как несколько минут, и было в какой-то мере грустно заходить на посадку.

Но грустить было некогда, ибо впереди у нас была, без преувеличения, самая незабываемая экскурсия в жизни.

Собравшись, мы на автобусе отправились к острову Мартильо, где расположена крупная колония трех видов пингвинов. По пути гид нам рассказывала о повадках этих дивных птиц. Она также показала нам то место, где снималась финальная сцена оскароносного фильма “Выживший” с Ди Каприо в главной роли, но находясь в предвкушении встречи с пингвинами, на этот факт мало кто обратил внимание.

Добравшись до ранчо Харбертон, мы пересели с автобуса на скоростной катер, который и домчал нас до острова. На берегу мы увидели десятки пингвинов, неспешно прогуливающихся по пляжу, несколько из которых, заприметив нас, зашагали в нашу сторону, забавно переваливаясь с лапы на лапу, осматривая нас со всех сторон. Хотелось ответить им взаимностью, побежать, обнять и потискать их, но пришлось принять правила игры, объявленные гидом: пингвинов не трогать, громко не кричать, быстро не ходить и так далее по списку.

Всего на острове проживает два вида пингвинов: наиболее многочисленные Магеллановы пингвины, а также субантарктические, или пингвины Генту. Кроме того, нам удалось повстречать королевского пингвина, который в высоту раза в полтора-два был выше остальных. Создавалось впечатление, что он заблудился, свернул не туда, и не найдя льдов Антарктиды, решил обосноваться на острове Мартильо вместе со своими мелкими собратьями. И вот он стоит как истукан, в полном одиночестве, линяя в лучах холодного южного солнца…

На острове очень много пингвиньих гнезд, и то и дело близ многих можно было застать пингвина-маму со своим пушистым птенцом. Вообще, созерцая за отношениями взрослых пингвинов и птенцов, удивляешься той большой и чистой любви, которой наполнены их сердца. Невольно ловишь себя на мысли, что многие человеческие семьи куда менее крепкие, чем у пингвинов.

Не хотелось покидать этих ребят, но наше время было ограничено.

Вернувшись в Ушуайю мы посетили местный ресторан, где отведали мясо свежевыловленных королевских крабов.

Утром следующего дня мы погрузились в автобус, который должен был нас доставить прямиком в чилийский городок Пуерто-Наталес. За окном проносились бескрайние патагонские пампасы. То и дело по пути нам встречались обитатели этих пустошей: гуанако и страусы нанду. Так, любуясь видами за окном, дремля либо общаясь между собой, мы коротали время в автобусе, предвкушая начало чилийского этапа нашего путешествия. И я бы мог полностью опустить детали этого длительного переезда, если бы не один знаковый этап. Попрощавшись с Огненной Землей, мы пересекали знаменитый Магелланов пролив с помощью паромной переправы. И хотя виды вокруг не являлись чем-то экстраординарным, само осознание того факта, что мы прикасаемся к истории эпохи великих географических открытий, по-настоящему будоражило воображение. Ведь столько усилий, времени и человеческих жизней было потрачено экспедицией Фернана Магеллана в надежде найти короткий путь между двумя океанами на пути к Юго-Восточной Азии с ее неисчерпаемыми запасами драгоценных пряностей! И даже найдя его и блуждая по лабиринтам пролива, мореплаватели до самой развязки не были уверены в том, откроется ли их взору безбрежный океан на другом конце или нет. 38 дня понадобилось флотилии Магеллана на преодоление пролива, названного им в честь праздника всех святых и впоследствии переименованного испанским королем в память о величайшем мореплавателе и первооткрывателе. Нас же во время переправы поприветствовала небольшая стая дельфинов, резво плескавшихся в синих водах пролива.

Спустя несколько часов мы наконец-то достигли нашей цели, городка Пуерто-Наталес, и после заселения в хостел отправились на прогулку. Городок расположился в окружении заснеженных гор Южных Анд на берегу фьорда Ультима-Эсперанса, что в переводе с испанского значит “последняя надежда,” и что также является отсылкой ко временам великих географических открытий. Он стал “последней надеждой” для испанского мореплавателя Хуана Фернандеса Ладрильеро, забредшего сюда в безнадежных поисках прохода в Магелланов пролив со стороны Тихого океана и практически полностью истощив ресурсы экспедиции. Здесь им удалось восполнить запасы пресной воды и провизии для обратного пути, чтобы спустя год вернуться сюда и на этот раз успешно пройти пролив.

Созерцая здешние красоты, я в который раз задумывался о явном сходстве с норвежскими пейзажами. Кроме того, как и на севере, здесь дули очень сильные ветра. И видимо в честь этого на набережной установлен интересный памятник, представляющий из себя девушку и парня, пытающихся удержаться одной рукой за столбы, согнутые под напором ветра. Кроме того, на улицах городка можно повстречать знак, с шуточным предупреждением о цунами.

Закупив припасы для многодневного похода, на следующий день мы отправились на автобусе в сторону национального парка Торрес дель Пайне.

В парке первым делом нам предстояло купить билеты и прослушать правила техники безопасности. К слову, к безопасности руководство парка и местные рейнджеры относятся очень щепетильно, пытаясь максимально ограничить количество туристов, одновременно пребывающих на маршруте, а также строго запрещая остановку для ночевки вне официальных кемпингов, розжиг костров или засорение мусором территории парка. Все ради того, чтобы сохранить хрупкую экосистему парка.

Однако не всегда это удается. Не так давно один несмышленый турист из Израиля пытался разжечь костер в обход запретов. В результате пламя от костра перекинулось на ближайшие кустарники из-за сильных ветров, дующих в этих местах, что спровоцировало масштабные пожары на территории парка.

Но вот наконец-то все формальности пройдены. Под рюкзак и выдвигаемся! Нам предстояло пройти около 18 км до первого кемпинга. Шли мы по обширной речной долине. Слева ее ограничивала горная гряда, где из-за более низких гор изредка выглядывали укутанные в облака вершины знаменитых голубых башен Торрес. Ландшафты вдоль маршрута не особо отличались от наших широт. Как в целом и флора: наиболее распространённым цветком оказалась привычная всем нам ромашка. При чем такого их количества я в жизни не видел! Ромашковые поля белой простыней простирались до самого горизонта. Воистину сюрреалистичное зрелище! Изредка нам встречались и представители местной фауны: зайцы, лисы, скунсы. А иногда в поле зрения попадали останки животных, ставших лакомством хищников, преимущественно пум.

Время в пути пролетело совсем незаметно, и вот мы уже у первого кемпинга Шерон. Палатки ставим прямо посреди ромашкового поля. В процессе у меня рождается затея пофотографировать ночное небо совместно с ромашками на переднем плане. К счастью, погода подавала повод для оптимизма.

После совместного ужина, когда все разошлись по своим палаткам, я остался сидеть на веранде кухни в ожидании полной темноты. Дождавшись приемлемого мрака, я отправился устанавливать штатив в поле, подальше от кемпинга. Далее я принялся делать тестовые снимки для выставления правильной экспозиции. Ромашки на переднем плане я собирался освещать с помощью своего налобного фонаря. Сделав несколько снимков на длинной выдержке, но не добившись приемлемых результатов, я продолжал экспериментировать с яркостью фонаря и длиной выдержки. И вот в очередной раз медленно ведя луч света параллельно земле, я заметил, как он выхватил что-то из темноты вдалеке. Я увеличил яркость и направил фонарь в сторону того места. И действительно, мне не показалось… Кто-то или что-то двигалось, постоянно приближаясь! Присмотревшись, я понял, что это животное. “Гуанако? Лошадь? Лиса?” – перебирал я в голове возможные варианты. И потом я почувствовал, как у меня душа уходит в пятки… ПУМА! Медленно и по-кошачьи грациозно она кралась на полусогнутых лапах, не обращая на меня никакого внимания. Я же стоял как вкопанный, удерживая ее в центре светового пятна. И вдруг она остановилась и посмотрела в мою сторону. В свете фонаря ее глаза вспыхнули словно два прожектора. К счастью, спустя несколько секунд она продолжила свой путь в прежнем направлении. Я же решил не играть с судьбой и поскорее удалиться на безопасное расстояние. Схватив штатив с установленным на нем фотоаппаратом, я медленно попятился к лагерю, продолжая удерживать пуму в центре светового пятна. Но не пройдя и 100 метров, я развернулся и ускорил шаг, перейдя на легкий бег. Вернувшись на веранду, я еще минут десять сидел в полной темноте, приходя в себя и не решаясь идти в свою палатку. Но осознав, что опасность миновала, я побрел к палатке, все так же прощупывая лучом света близлежащие кусты. Не помню, как быстро мне удалось уснуть, но я точно помню, что еще долго лежал и вслушивался в окружающие звуки…

Утром следующего дня, покинув теплый спальник, я заметил, что горы, окружающие долину, были слегка припорошены снегом, словно за ночь кто-то укрыл их невесомой кружевной вуалью. Наши палатки тоже были покрыты инеем. На фоне ромашкового поля заснеженные горы смотрелись особенно сюрреалистично. Но любоваться у нас времени не было, нужно было собираться, завтракать и выдвигаться.

Дорога предстояла длинная. Мы планировали пройти до следующего кемпинга на берегу озера Диксон. Но пройдя совсем немного, мы заметили, как дальнейший путь по тропе преграждала калитка с табличкой на ней, предупреждавшей нас о том, что дальше по тропе могут идти лишь те, кто забронировал места в кемпингах по маршруту следования. Оказалось, что эти правила были введены совсем недавно, и наши гиды об этом не знали. Постояв и поразмыслив какое-то время, было решено разделиться: гиды пошли дальше договариваться с рейнджерами, а мы остались их ждать у тропы. После изнурительного ожидания гиды наконец-то вернулись, правда с не самыми приятными новостями. Рейнджеры, несмотря на все просьбы и мольбы, остались непреклонными, отказавшись пускать нас дальше без брони места в кемпингах. Конечно, большинство участников похода расстроилось от таких новостей, но гид поспешил заверить нас, что мы практически ничего не потеряем и все основные достопримечательности, кроме озера Диксон и отчасти ледника Грей, мы увидим. Ну что же, чему быть тому не миновать… Заночевать мы решили снова в лагере Шерон, ибо идти дальше уже было поздно.

На следующий день мы выдвинулись в обратном направлении к следующему кемпингу неподалеку от горного массива Торрес-дель-Пайне. Прибыв туда ближе к вечеру, мы разбили лагерь средь молодых деревьев и кустарников. Но не успели мы как следует обустроиться, как налетели штормовые тучи, разразившиеся сильным ливнем и порывистым ветром. Недостаточно закрепленную палатку одного из наших гидов ветер без особых усилий подхватил и швырнул в кусты, порвав внешний тент. К счастью, в загашнике у кого-то оказался ремкомплект для тентов.

Но непогода непогодой, а желание выпить чая с печеньками оказалось сильней! И вот, облачившись в мембранные куртки и дождевики, наша группа в полном составе собралась на импровизированное вечернее чаепитие. Но не мы одни не спрятались перед стихией: с ветки на ветку то и дело порхали зеленые скалистые попугаи, приветствуя нас своим пронзительным щебетанием. Ночью штормовой ветер и не думал ослабевать, упорно проверяя наши палатки на прочность.

Утром мы решили сходить налегке в радиалку к башням Торрес. Путь туда проходил через ущелье, которое смело можно прозвать “ущельем ветров”. Ветер там был настолько мощным, что на некоторых участках тропы приходилось прикладывать усилия на преодоление воздушного сопротивления. Порой казалось, стоило лишь ослабить ноги и податься грудью вперед, как ветер удержал бы вес тела и не дал упасть. Но проверять это предположение я не стал.

Преодолев ущелье и перейдя на другой берег горной реки, мы начали восходить к башням. Миновав живописный патагонский лес у подножья и каменные склоны перевала под аккомпанемент усиливающегося ветра, мы наконец вышли к обзорной площадке. Открывающийся оттуда вид попросту лишил нас дара речи… Мы увидели зеркально-чистое ледниковое озеро изумрудного цвета, окруженное горным массивом, из которого отчетливо выделялись три гранитных исполина, те самые “голубые” башни Торрес. Словно три небоскреба, они стремились ввысь, задевая набегающие на них облака. Подножие башен было скованно льдами, сверкающими словно россыпи алмазов в косых лучах солнца. Невероятно завораживающее зрелище! Где-то на полтора часа наша группа застряла у башен, фотографируя друг друга и окружающие красоты с различных ракурсов. Кто-то даже отважился искупаться в ледяной воде озера.

Но вот, пришло время возвращаться в лагерь. Жаль только, что не удалось прийти сюда во время рассвета или заката, когда горы окрашиваются в желто-красные тона, становясь еще более прекрасными. Кроме того, я давно мечтал сфотографировать башни Торрес на фоне южного звездного неба, но из-за недостатка времени и крайне изменчивой погоды во время этой поездки данные задумки мне пока не удалось реализовать.

На следующий день мы шли вдоль озера Норденскьельд c фантастически изумрудной водой к следующему кемпингу, любуясь заснеженными пиками и облаками причудливой формы, называемыми лентикулярными. Словно флотилия инопланетных кораблей, они зависли над долиной в форме белоснежных дисков, незначительно изменяя свою форму под действием ветра.

Вскоре тропа спустилась к галечному побережью озера, и мы поддались соблазну встать на привал именно здесь. Погода была хорошей и у некоторых ребят из группы возникло желание искупаться в озере, даже несмотря на ледяную воду. Я же ограничился омовением ног.

По пути к кемпингу мы повстречали рейнджера, отказавшегося пропускать нас, мотивируя свое решение отсутствием свободных мест в кемпинге. И в этот раз любая аргументация с нашей стороны оказалась бессильной. Пришлось нам вернуться немного назад, к кемпингу, называемому французским. Он расположился посреди леса, а учитывая наклонный рельеф, пришлось немного попотеть, дабы найти приемлемое для стоянки место. Но все эти потуги были сполна вознаграждены прекрасным закатом, окрасившим лентикулярные облака в ярко оранжевые оттенки.

Утром перед тем как выйти на тропу мы решили сходить в радиалку налегке по Французской долине. С вершины пригорка нам открылся отличный панорамный вид на долину и на высочайшую гору национального парка - Пайне Гранде. Не взирая на ее относительно скромную высоту, менее 3000 метров, гора больше походила на гималайские шеститысячники. Ее склоны были закованы во льдах, а вершину венчала снежная шапка. Периодически с крутых склонов горы сходили лавины, поднимая в воздух облака снежной пыли и взрывая тишину раскатистым громом.

Весь дальнейший путь к кемпингу у озера Пехо пролегал вдоль группы более мелких озер и не запомнился какими-то событиями, стоящими упоминания. А вот по прибытию в кемпинг нас снова ожидали неприятные известия: мест под палатки не было, места были только в хостеле, но лишь для части группы. Долгие переговоры с руководством кемпинга и хостела ни к чему не привели, поэтому было принято решение разделиться. Часть группы должна была заселиться в номера хостела, а часть отравиться к кемпингу у нашей следующей и последней цели в парке Торрес-дель-Пайне - ледника Грей.

Изначально предполагалось, что к следующему кемпингу отправятся лишь парни, но девушки из нашей группы оказались тоже не лыком шиты, и за места в группе завязалась настоящая борьба! Я решил уступить место желающим и остался на ночевку в хостеле, о чем позднее нисколько не пожалел. Ведь из приятностей помимо душа с горячей водой и теплой постели у нас были шикарные вечерние посиделки с бокалом чилийского вина на комфортных диванах и креслах у импровизированного камина, в качестве которого выступала печка-буржуйка.

Хотя те смельчаки, кто не побоялся пройти еще 11 км до кемпинга, тоже нисколько не пожалели о своем решении. По их рассказам на следующий день, они эту дистанцию пробежали за несколько часов, любуясь прекрасными видами вокруг и останавливаясь лишь для того, чтобы подкрепиться ягодами или сделать фото.

На следующее утро тем, кто остался в хостеле, пришлось просыпаться с первой зарей, чтобы наверстать дистанцию, пройденную отделившейся частью группы прошлым вечером. Тропа пролегала вдоль озера Грей, образовавшегося в результате таяния одноименного ледника. Вскоре нам удалось наглядно в этом убедиться. По мере приближения к леднику на поверхности озера стали встречаться медленно дрейфующие льдины, при этом размер многих из них был весьма внушительным. После преодоления очередного пригорка стал виден и сам ледник, кроме того стало отчетливо ощущаться его холодное дыхание. К сведению, ледник Грей является лишь одним из рукавов огромного Южно-Патагонского ледяного поля, третьего по величине после Антарктиды и Гренландии.

Достигнув кемпинга, мы повстречали там вторую часть группы и вскоре все вместе выдвинулись в радиалку к леднику. Стоит отметить, что в первоначальных планах у нас значилось восхождение на перевал Гарднер. Как гласят путеводители, с высоты 1200 метров открывается величественная картина ледника, раскинувшегося на многие километры меж горных гряд и простирающегося до самого горизонта. Но с учетом того, что времени у нас было в обрез из-за необходимости успеть на паром через озеро Пехо, планы по восхождению на перевал пришлось скорректировать. Мы поднялись лишь до промежуточной точки, но и оттуда открывался неплохой вид. Нам удалось рассмотреть, как ледник медленно сползает в озеро, разделяясь на 2 рукава стоящей у него на пути скалой. Поверхность ледника была вся испещрена трещинами и разломами, а сам лед поражал своим насыщенным небесно-голубым цветом. В озере поблизости плавали недавно отколовшиеся льдины причудливой формы. Пофотографировав ледник с обзорной площадки, мы решили спуститься вниз по склону, откуда нам открылся вид на ледник и айсберги с другого ракурса. Вскоре к леднику подплыли туристы на каяках. Завидев их, на меня нахлынули воспоминания о морском походе на каяках вокруг Лофотенских островов, пройденном несколько лет назад. Вот бы сейчас тоже там оказаться!

Но нужно было возвращаться. Обратный путь мы проделали очень быстро, и до парома времени оставалось еще предостаточно. Время мы коротали как могли: скитались по магазину на территории кемпинга в поиске всевозможных вкусняшек, сидели в уже знакомой нам комнате с “камином” и играли в различные игры. Когда наконец приблизилось время отплытия, мы вышли с рюкзаками к пристани и встали в уже сформировавшуюся очередь. А паром все не приплывал… Устоять под пронизывающим ветром было сложно, поэтому периодически мы по очереди отлучались погреться в кемпинг. После долгого ожидания наш паром таки показался на горизонте, стремительно приближаясь к берегу. Вскоре мы уже были на борту. Людей было очень много, поэтому многим сидячие места не достались. Подплывая к противоположному берегу, я заметил, как начала портиться погода. Покидали судно мы уже под дождем.

Идти пешком до места ночевки под дождем ни у кого желания не было. Было решено доехать до кемпинга на такси. Но возникла другая проблема: свободных машин и водителей было лишь несколько. Поэтому, отправив первых людей на такси, группе в большинстве своем пришлось собраться и ожидать своей очереди в небольшой кафешке неподалеку от пристани. Но несмотря на непогоду и усталость, атмосферу в кафе нам удалось создать очень теплую и дружескую. Парень из группы попросил у работника кафешки завалявшуюся у него гитару на время и устроил настоящий сольный концерт. Даже чилийцы слушали с упоением! А чуть позже один из работников заварил традиционный чай мате в специальном сосуде и всем желающим предложил его попробовать. Честно говоря, я не был впечатлен, поэтому отказался от идеи покупки этого чая в качестве сувенира родственникам и друзьям.

Время пролетело совсем незаметно, и вот уже подошла очередь оставшихся членов группы ехать в кемпинг. Такси доставило нас туда в два счета. На входе в кемпинг нас встретил сотрудник администрации. Он показал нам свободное место для установки палаток и предупредил, чтобы мы не ходили по одному ночью, так как существовала опасность встретить самца пумы, в чей ареал обитания попадала территория кемпинга. После моего незабываемого “свидания” с пумой эта информация возбудила во мне живой интерес вперемешку с опаской. Помню, как я подолгу подсвечивал своим налобным фонариком кусты вокруг лагеря, в надежде вновь заметить знакомый блеск глаз…

На следующее утро, оказавшееся дождливым, мы покидали парк Торрес-дель-Пайне и Чили в целом. В последующие дни нас ожидал аргентинский этап похода и встреча с величественной горой Фицрой.

Первой остановкой на нашем пути стал городок Эль-Калафате. Это небольшой и уютный городок с одноэтажной застройкой, успевший стать туристическим центром Аргентины благодаря своему удачному месторасположению и наличию аэропорта. Именно отсюда обычно начинают свой путь по Патагонии туристы, прибывшие из Буэнос-Айреса. Нам же сначала предстояло посетить самый известный ледник в мире, влекущий туристов со всех уголков планеты, - Перито-Морено.

По прибытию в город первым делом мы планировали заселиться в хостел. Но по иронии судьбы и здесь нам не удалось избежать неприятных неожиданностей. Оказалось, что несмотря на успешное предварительное бронирование мест через интернет, в день приезда необходимое нам число койко-мест найти было невозможно. Пламенный привет сервису booking.com… И хоть этот казус настроение всем подпортил, деваться было некуда. Пришлось подыскивать другой отель поблизости, способный принять оставшихся туристов. Благо, в этом нам помогла администрация хостела. До соседнего отеля мы добирались на такси. В итоге, мы заселились в 2-3 местные номера по ценам ненамного более высоким, чем стоимость койко-места в хостеле. Как говорится, что не делается – все к лучшему!

Рано утром мы встретились с ребятами, ночевавшими в хостеле, и дружно отправились на автовокзал, откуда рейсовый автобус доставил нас к леднику. По прибытию мы первым делом купили билеты на катер для прогулки по ледниковому озеру Архентино. До экскурсии времени было не так много, поэтому я поспешил к обзорной площадке, чтобы поскорее увидеть это чудо света воочию. Для созерцания ледника аргентинцы построили деревянные дорожки, протянувшиеся на несколько километров по склону холма на разных высотах, дабы обеспечить лучший обзор на него с различных ракурсов. И самый первый мимолетный взгляд на Перито-Морено попросту лишил меня дара речи. Монументальное ледяное плато раскинулось на многие километры меж горных гряд, резко ниспадая в омывающее его озеро. Размеры ледника поражали. Находясь на тропе, сложно было даже предположить, что наибольшая высота льдов достигает 60 метров! Следуя дальше по тропе, я все больше убеждался в том, что ледник живой! Двигаясь со скоростью примерно 2 метра в день, он претерпевал постоянные метаморфозы. Огромные глыбы льда весом с груженую баржу наползали друг друга, сопровождая это незримое действо громогласным треском. Но самым эффектным зрелищем являлось то, как от ледника откалывались огромные льдины, с шумом падая в воды озера и поднимая целый столб брызг.

В скором времени мы отправились на экскурсию на небольшом прогулочном катере. Он подошел на достаточно близкое расстояние к леднику, что позволило разглядеть его в еще больших подробностях. Отсюда его поверхность переставала казаться ровной, напротив я с трудом мог разыскать хоть сколько угодно плоскую поверхность среди оскаленных острых льдин, словно частокол возвышающихся из воды. С трудом верилось, что по этому леднику можно даже прогуляться! Были в леднике и пещеры, со свода которых под тяжестью верхних слоев то и дело отламывались куски льда различных габаритов. Но кульминацией нашей экскурсии стал настоящий фейерверк из брызг, поднятых отколовшейся ледяной глыбой размером с многоэтажный дом. Незабываемое зрелище!

После обеда в кафе с отличным панорамным видом на ледник пришло время собираться в обратный путь. Нас уже ожидал автобус до ставшего практически родным городка Эль-Калафате. Вечер мы посвятили покупке сувениров в сувенирных магазинчиках и совместному ужину в хорошем ресторане.

Утром следующего дня мы отправились на автобусе к другой не менее известной достопримечательности национального парка Лос-Гласьярес - горе Фицрой. Дорога из Эль-Калафате до ближайшего к горе населенного пункта Эль-Чалтен занимает около 4 часов. Следует упомянуть также тот факт, что по Аргентине мы перемещались по национальной автотрассе номер 40, именуемой Ruta 40. Для аргентинцев эта дорога является, наверное, не менее известной, чем знаменитая Route 66 для американцев, и пересекает всю территорию страны с севера на юг. А в сувенирных лавках повсеместно продаются магниты с символикой этой трассы.

Прибыв в парк, как и в Торрес-дель-Пайне, в первую очередь необходимо было пройти краткий инструктаж по технике безопасности у местных рейнджеров. В здании администрации парка оборудован небольшой музей с фотографиями и различными экспонатами, описывающими историю покорения горы Фицрой. Там даже представлена полноразмерная диорама первого покорения вершины альпинистами.

Кроме того, нам рассказали про животный мир парка, в частности про южноандского карликового оленя хемуля, который встречается крайне редко и представляет большой научный интерес. Рейнджеры нас попросили предоставить любую информацию в случае встречи с ним. Но к сожалению, никому из нас не довелось увидеть это уникальное животное.

По окончанию инструктажа мы наконец вышли с рюкзаками на тропу. В первый день нам предстояло пройти всего несколько километров до ближайшего кемпинга у озера. От него нас отделял все один несложный подъем. Озеро расположилось посреди леса и с его берега открывался отличный вид на Фицрой. Правда он постоянно норовил скрыться в облаках. Но даже в те редкие мгновения, когда он был на виду, пейзаж был воистину потрясающим.

На следующий день мы отправились в треккинг непосредственно к Фицрою. Тропа проходила по живописной долине, но конечно все взгляды приковывал к себе многоглавый горный ансамбль Фицроя, видимый практически из любой точки парка. Но чтобы увидеть его во всей красе нам необходимо было взобраться на несложную горку впереди. С верхней точки нам открылась картина, словно вышедшая из-под кисти художника-мэтра: на дальнем плане в ряд выстроились многочисленные вершины-зубья, задевающие собой облака; склоны гор были обильно усыпаны снегом и скованны льдами; довершало это великолепие озеро Лагуна-де-лос-Трес на переднем плане, воды которого отражало в себе скалы и снега Фицроя.

Вскоре компанию нам составила распространенная в здешних краях птица обыкновенная каракара. Она вальяжно прогуливалась по камням, словно позируя нам на фоне гор. При приближении человека она не улетала, а неуклюже отбегала подальше. И лишь при крайней необходимости она нехотя расправляла крылья и взмывала в набегающих воздушных потоках.

По завершению фотосессии я бросил прощальный взгляд на прекрасный Фицрой, жадно всматриваясь в каждую его деталь. Было жаль покидать это место, так и не увидев горы, окрашенные в алый цвет заходящего солнца. Но время неумолимо шло, и нам необходимо было идти дальше...

Миновав небольшое озеро, где мы сделали привал, вскоре мы достигли долины, утопающей в зелени. Почему-то мне на ум сразу же пришел роман Конан Дойла “Затерянный мир”. Казалось, что здесь обязательно должны обитать живые динозавры. По этой долине мы следовали аж до самого кемпинга, который расположился неподалеку от ледникового озера. При хорошей погоде с берега должен открываться умопомрачительный вид на не менее острую и фотогеничную гору Серро-Торре, незаслуженно меркнущую в лучах славы Фицроя. И несмотря на то, что эта гора представляет из себя каменную иглу высотой чуть больше 3 км, альпинисты и здесь сумели проложить маршруты для восхождения! Теперь эта вершина считается одной из самых технически сложных для восхождения и, безусловно, одной из самых красивых. Но опустим лирику, и перейдем к суровым реалиям. А они оказались таковыми, что нам кроме самого озера и ледника практически ничего не удалось увидеть из-за густой облачности, окутывающей Серро-Торре и близлежащие пики. Мы надеялись, что к утру небо прояснится, и у нас будет шанс хотя бы мельком взглянуть на эту гору-иглу. Но у погоды на этот счет были свои планы. И сутра небо все так же было пасмурным, а горные вершины были окутаны густым туманом. Сходив в небольшую радиалку, дабы осмотреть с высоты горное озеро и ледник, мы завершили этим треккинговую часть нашего похода. По той же “конандойловской” долине мы возвращались в цивилизацию, окидывая прощальным взором заснеженные пики гор, среди которых особенно выделялся все такой же величественно прекрасный Фицрой. Вскоре мы добрались до уютного туристического городка Эль-Чалтен, откуда автобус нас доставил прямиком в Эль-Калафате.

Утром мы покидали Патагонию. Это были насыщенные и прекрасные две недели, проведенные в отличной компании на краю земли, где лед встречается с пышной зеленью, где деревья растут причудливо изогнутыми под постоянным напором мощных ветров, где животные не боятся и не избегают людей. Это край, пропитанный духом приключений и славной историей эпохи великих географических открытий. И наконец, это край, где ты по-настоящему осознаешь свою ничтожность и беззащитность перед стихией.

Прилетев в Буэнос-Айрес, мы практически сразу отправились в Сан-Тельмо – исторический район аргентинской столицы. Так как на календаре было воскресение, мы не упустили возможности посетить улицу Дефенса, ведь только в этот день она становилась пешеходной, и на всей её огромной длине художники и ремесленники выставляли на продажу свои творения. Кроме того, там можно было увидеть различные театрализованные представления, а также купить сувениры и даже предметы антиквариата.

Вечером с центрального автовокзала мы отправились в длительное путешествие на автобусе через полстраны, аж к границе с Бразилией. Дорога занимала около 17 часов. Можно конечно подумать, что это сумасшествие ехать столько часов на автобусе. Это вы просто не видели аргентинские автобусы, скажу я вам! При бронировании мест можно выбрать класс, как в самолете. Мы ехали в автобусе с местами класса Cama и Super-cama. Так вот по комфорту они сопоставимы с бизнес-классом дальнемагистральных авиалайнеров, а отличаются между собой лишь углом наклона спинки кресел. Плюс ко всему, на борту еще и кормят. Из минусов могу отметить разве что неотрегулированную систему кондиционирования, из-за которой в салоне порой было довольно холодно.

Автобус привез нас в городок Пуэрто-Игуасу, расположившийся неподалеку от одноименной достопримечательности и одной из визитных карточек Южной Америки – прекрасного водопада Игуасу. Туда мы и направились.

Выстояв длинную очередь на входе, мы сели в экскурсионный автобус, который отвез нас к началу пешего маршрута. Первое впечатление от пребывания там, это ощущение того, что ты попал в настоящие джунгли. Они кишели жизнью и были наполнены всевозможным множеством звуков. Прогуливаясь по парку, мы то и дело встречали их обитателей: буквально между ног прошмыгивали забавные носухи, выпрашивая съестное у туристов, а в зарослях по сторонам от тропы прыгая между деревьями проносились проворные мартышки. Символом этого парка является птица тукан, но к сожалению, за 2 дня проведенные там мы их так и не повстречали.

Основные прогулочные маршруты в парке соединены узкоколейной железной дорогой. Мы решили не терять времени и сразу же отправиться с самому впечатляющему водопаду с неблагозвучным названием - Глотка Дьявола. Вскоре я осознал, что этот водопад определенно оправдывает свое название. Некоторые туристы, опасаясь промокнуть, предусмотрительно одевали дождевик перед водопадом. Но большинство шло туда в купальниках или с обнаженным торсом. С учетом жаркого тропического климата грех было не освежиться! Уже на подходе к водопаду был слышен шум воды, усиливающийся по мере приближения, а в небе над ним были заметны целые облака из брызг. На краю же обзорной площадки, находящейся прямо над обрывом, время замирает… Словно в воронку черной дыры с трех сторон куда-то в бездонную пропасть ежесекундно низвергались тонны воды, создавая оглушительный шум, который сложно было перекричать. В те же моменты, когда ветер дул в нашу сторону, он обрушивал на нас кубометры брызг, в миг делая абсолютно мокрой любую одежду. Словами не передать те эмоции, которые я испытал в проведенные там мгновения!

После посещения Глотки Дьявола мы до самого вечера прогуливались по деревянным помостам, проходящим по всему парку вдоль водопада. Под конец прогулки мы вышли к обзорной площадке, откуда открывался потрясающий вид на утопающие в зелени каскады Игуасу. Даже на порогах водопада прямо на пути движения воды произрастали небольшие островки растительности. А противоположный берег был покрыт густым тропическим лесом. Довершало эту великолепную картину заходящее за горизонт солнце, окрасившее лес в теплые тона и зажегшее яркую радугу над водопадом.

На следующий день мы отправились в бразильский приграничный городок Фос-ду-Игуасу. Пограничный контроль мы прошли очень быстро, пограничники лишь проверили у всех паспорта, даже не ставя в них никаких отметок. Первой остановкой на пути к бразильской части водопада стал частный вертодром. Многие ребята из группы посчитали, что будет неправильным перелететь через океан, оказаться здесь, рядом с одним из чудес света и не сделать программу своего пребывания максимально насыщенной и разнообразной. Так же посчитал и я и оплатил полет на вертолете. Поток желающих был непрерывным и вертолет ни на минуту не задерживался на посадочной площадке, взлетая сразу же после посадки в кабину очередной группы туристов. Общее время полета составляло порядка 10 минут, хотя из них минут 6 занимало время подлета вертолета к водопаду. Много это или мало, сложно сказать… За ту сумму, которую пришлось отдать за полет, наверное, мало, но с другой стороны я нисколько не жалею потраченных денег. Увидеть водопад с высоты птичьего полета определенно стоит! Оттуда он предстает в совершенно другом виде и выглядит как глубокая расщелина, куда ниспадает река Игуасу, протекающая прямо посреди бескрайних тропических джунглей. Над расщелиной словно клубы дыма в небо на многие метры поднимались облака брызг.

После полетов мы отправились к водопаду. Стоит признать, что с бразильской стороны виды на Игуасу еще более впечатляют. Гуляя там, вы собьетесь со счета от количества видов, которые заставят ваше сердце биться быстрее. Кульминацией прогулки стал вид на целый оркестр из отдельных водопадов с Глоткой Дьявола во главе, исполняющий оглушительную и уникальную симфонию Игуасу.

Конечно, хотелось еще успеть и на прогулку на надувной лодке под водопадами, но, к сожалению, времени уже не оставалось. Нужно было возвращаться в Буэнос-Айрес на автобусе.

Крайние дни нашего незабываемого путешествия мы посвятили прогулкам по столице Аргентины и покупке сувениров. Помимо этого, я с двумя девчонками из группы съездил на прогулку в ближайший город Ла-Плата, являющийся административным центром провинции Буэнос-Айрес. Эта поездка запомнилась нам вкуснейшим мороженым, которое удалось там попробовать, красивым готическим собором в духе французских нотр-дамов, а также тем, как нам во время покупки билетов на автобус стремились помочь совершенно незнакомые люди, порой не владеющие английским языком даже на элементарном уровне. Мир не без добрых людей!

На следующий день я прощался с нашей дружной группой, с которой мы успели крепко сдружиться, также я прощался и с Южной Америкой. Это была моя вторая поездка на этот колоритный и прекрасный континент, но в чем я точно уверен, так это в том, что она далеко не последняя! В ближайших планах у меня объехать Чили с севера на юг, посвятив свое пребывание посещению основных национальных парков, в том числе и на Огненной Земле. Думаю, и в Аргентину я еще обязательно вернусь.

Хотел бы выразить благодарность команде турклубов “Зов гор” и “ Pohod v gory” за насыщенное и интересное путешествие. Моим же читателям я рекомендую хотя бы раз в жизни побывать в Патагонии. Вы не пожалеете!