Главная » Отзывы » На общей волне

Отчет из похода по Северной Осетии 13.10-21.10.20 (Шкуренко Юлия, Санкт-Петербург)

НА ОБЩЕЙ ВОЛНЕ

Отчет из похода по Северной Осетии

 

День 1

Скорый поезд Махачкала-Владикавказ с увлекательными пересадками в Гудермесе, Хасавюрте и Прохладном бодро домчал меня в столицу Северной Осетии - красивый город Владикавказ. Щедрый на людей Дагестан остался позади. На вокзале Владикавказа я встретилась с 12 такими же весёлыми и по-хорошему сумасшедшими цыганами и через полтора часа по прибытии отправилась в путь. Доехали до села Чми, оттуда только пешком и только наверх. Первый день набор высоты всего лишь около 700 метров, всего лишь с рюкзаком 15кг и шелестящими как маракасы индейской красавицы сухарями за спиной. Нужно успеть поставить лагерь неподалёку от горы Хиах до захода солнца. Идём. Всё ещё идём. Прошли 12 км, встали. Нужно найти воду, сделать костёр и приготовить ужин, мой любимый на последующие 8 дней - тушёнка с чем угодно. Поужинали, первая фляжка самогонки от друзей из Саранска выпита, стало душевно, значит можно спать. Компания подобралась что надо! Все сразу подружились, общая волна поймана. День прошёл не зря.

 

День 2

Подъем в 7 утра, утро начинается не с кофе. Утро начинается с длительного ожидания - гипнотизируешь глазами воду в кане, если кипит, значит наконец можно выпить кофе, что само по себе роскошь. Снова в путь, снова 15 кг за спиной, сухари как знамя отряда перешли к следующему сумасшедшему. Переход от тюбинг-парка у горы Хиах до села Кармадон занимает 3,5 часа, набор высоты ещё около 600 метров. Радиоактивное октябрьское солнце жарит нос, руки уже в крепком симбиозе с трекинговыми палками, все камни под ногами рассмотрены (как потом оказалось, не все!). Дошли до Старой Санибы, местный мужчина напоил водой и подсказал, как лучше пройти до села. Идём. Все ещё идём. Тихие разговоры с самим собой больше похожи на бред сумасшедшего, где-то вдалеке уже мерещатся санитары. Неистово хочется материться, громко и вслух. Перевал через горную реку, по стволу дерева. Кайф, особенно с 15 кг на плечах и предательски дрожащей левой ногой. На помощь приходит наш невероятный инструктор, друг и соратник Алексей. Через час с лишним показался Кармадон, который заслуживает отдельных слов. Разместились на заднем дворе в яблоневом саду у местного мужчины. Палатка с видом на гору Майлихох и ледник Майли. Впереди ещё 6 дней, а пока по старой схеме: тушёнка, самогончик и крепкий сон в палатке. День снова прожит не зря.

 

День 3

Село Кармадон, то самое печально известное Кармадонское ущелье. Высота 1520 м, открываешь палатку, а перед глазами он - вечно холодный и такой недостижимый ледник Майли. Лучшее, что может предложить тебе день. Наконец-то, что показывает этот мир твоим глазам, стало намного интереснее и значительнее того, что подкидывает тебе каждый день твой загруженный однобокими проблемами мозг. Дышишь медленно и спокойно, пора погреться у костра. Бодрая каша, утренние короткие разговоры с ребятами и можно пойти осмотреть окрестности. Деревянный дом хозяина стоит на возвышенности, простой и суровый быт, напротив в ущелье пост пограничников, рядом постоянно околачиваются лошади, коровы и другая интересная живность. Начинаешь привыкать к паукам в палатке и придумывать для них имена. Пик ледника ни на минуту не исчезает из поля зрения, молчаливо напоминая тебе, что ты не центр вселенной, а скорее та самая мелкая живность, которая околачивается вокруг него. Само село состоит из двух кирпичных домов на 5 этажей, многие квартиры заброшены и пустуют, магазинчика «Камилла», нескольких частных деревянных домов, отделения Почты России, автобусной остановки и участка для голосования (нам важен голос каждого!). Ближе к асфальтированной дороге располагаются недостроенные кирпичные многоэтажки, обжитые хилыми деревцами и кустами; пустующие глазницы окон как напоминание о трагедии. Рядом санаторий «Кармадон», советского образца с красивым барельефом и проседающим фундаментом. Вышли на небольшой радиальный выход до Мемориала в память о погибших при сходе ледника Колка. Все молча разбрелись в разные стороны, каждый думает о своём. Мне почему-то вспоминается сказанное когда-то Сергеем Бодровым: «Ты становишься на углу оживленной улицы и представляешь, что тебя здесь нет. Вернее, тебя нет вообще. Пешеходы идут, сигналят машины, открываются двери магазинов, сменяются пассажиры на остановке. То есть в принципе мир продолжает жить и без тебя. Понимать это больно. Но важно». В этом месте его слова воспринимаются совершенно чётко, каждый пик, каждая вершина бьёт, куда нужно, прямо в сердце, отзываясь эхом трагедии. Несмотря на всё, жизнь идёт своим ходом. Вечером посчастливилось наконец принять душ, хозяйке дома стало жаль нас и она позволила пройти внутрь. Это ни с чем не сравнимый кайф. Отвечаю! В последний раз душ я принимала 4 дня назад в Дербенте. После душа стакан свежего молока, дневной удой, и кусок пирога с персиками. Кажется, что мир остановился и вышел погулять, а ты остался стоять у палатки и с тихим придыханием любоваться мириадами звёзд на бесконечно чёрном небе. Млечный Путь так близко, что можно дотронуться ладошкой. День прожит, как и не мечталось.

 

День 4

Решено совершить небольшой радиальный выход до Верхних Кармадонских ванн. Каких-то 27км туда-обратно радуют только тем, что налегке. Выходим из Кармадона и час оформляемся на первом погранпосту: ванны в районе менее 5 км границы с Грузией. Оформились, вышли. Тропа начинается лёгкой грунтовкой, набрали 200 м до села Тменикау, которое встретило нас пустыми домами, беззаботными осликами и долгожданным источником питьевой воды. О, я могу часами говорить об этой воде! Так жадно и вкусно я не пила никогда. Ледяная, свежая, ни на что не похожая вода с гор. Двигаемся дальше, тропа наконец начинает напоминать горную, каменные тёсанные валуны, сыпуха, бесконечные подъёмы, долгая дорожка через лес и хождения по краю. Недолго идём по тросу, трекинговые ботинки за хулиард рублей наконец себя окупили. Виват! :) Наконец виднеется второй и главный погранпост. Крошечный домик посреди леса, двое сотрудников с каменными лицами проверяют документы и позволяют пройти дальше. Суровая работа делает их похожими на сам пейзаж. Наконец спустя 4 ч 10 мин настигаем цель. Натуральные радоновые ванны, температура воды в некоторых доходит до градуса кипения, невозможно окунуть палец, вода бурлит, из-под земли валит пар. Вспоминается сказка о Коньке-Горбунке, хочется проверить себя и нырнуть в каждый из котлов :) Решено таки залечь в самую большую из ванн. Мышцы мгновенно расслабляются и с благодарностью отзываются лёгкой негой. В ванной уже сидят четверо местных взрослых мужчин и пара, сегодня закончившая восхождение на Казбек, именно отсюда начинается восхождение с северной российской стороны. Кипит вода, кипят разговоры. Местные приглашают выпить с ними араки, затем приносят половину головки осетинского сыра, зелень и 2 буханки хлеба. Мы как варвары радостно и жадно жрём! Отказываться от такого угощения никто и не думал. Тушёнка здесь не имеет своей силы! Затем так же жадно слушаем рассказы про Казбек. Ландшафт добавляет сюрреализма, от Майли веет мерзлотой, а ты сидишь в кипятке. Осетины шутят, что это место надо выстрадать, ну или выстоять, ведь просто так близко подобраться к Казбеку нельзя. Они остаются на ночевку, а мы возвращаемся в лагерь, уставшие, но такие счастливые. Палатки начинают умиротворённо храпеть! Вот это был день!

 

День 5,6

Даргавс. Выдвигаемся из Кармадона, ещё раз набираем, ещё раз спускаемся в очередное ущелье и мы в «городке мёртвых». 97 склепов, один из древнейших некрополей на территории Кавказа и всей нашей страны. Помимо склепов всюду виднеются родовые башни. Ветхая табличка «счастливого пути», скрипя на ветру, равнодушно встречает редких путников, очерчивая древний могильник с левой стороны и современное кладбище с правой. Самое место для лагеря, думаем мы, и располагаемся здесь же, на равнине около реки Гизельдон. Река нужна, других источников воды нет. Население села сокращается после схода ледника Колка, собак по ощущениям намного больше, чем людей. Через пару часов мы начинаем отдалённо напоминать табор цыган: все собаки наши, рядом ишаки, у реки кони и куры, тут же наш инструктор Лёша спокойно конвоирует безучастных коров мимо палаток до ближайшего пастбища. Ничего необычного, не хватает только гитары и цыганских романсов. С соседкой по палатке решаем выйти на поиски топлива, ведь ночью греет не спальник, а только вино или арака, поиски проблематичны, так как людей нет вообще. Замкнутая цепь гор со всех сторон, склепы и сгущающиеся сумерки. Всё село - это около 2-3 км асфальтированной дороги, неработающий аптечный пункт и магазин продуктов «Владикавказское Райпо», бабушка-продавщица, считающая чеки на архаичном абакусе, ушла в 5 вечера. Рядом телефонная будка и памятник Сталину. Мы таки не сдаёмся, и судьба в качестве награды посылает нам местного молодого и веселого Артурчика, так мы с Наташей попадаем на день рождения по-осетински, мясо, пироги, вино и отличная компания. Вечером Артур и его друзья заезжают в лагерь, привозят овощи, лаваш, вино и араку. Так стремительно из палатки я не вылетала никогда. Весь лагерь снова начинает радостно пить и жрать! Тушёнка отправлена к чертям. Тосты на русском и осетинском летят как орлы через ущелье, смех, веселье, очень много интересных историй и посиделки до ночи. Люди снова заслоняют собой пейзажи - столько искренней доброты, открытости и радушия. Это осетинское гостеприимство, путника всегда накормят и никогда не оставят в беде. Тепло простого человеческого общения - вот, что ценно. Этот день неповторим, соседство с древними склепами уже не страшит, спится просто волшебно.

 

День 7

Снимаем лагерь в Даргавсе и быстренько за каких-то 2 часа приходим в Джимару, чтобы успеть засветло на радиальный выход до Мидаграбинских водопадов, которые, как мы очень надеемся, ещё не успели замерзнуть, ведь падают они с вершины ледника горы Зейгаланхох. Это на высоте 1500-1700 м у тебя за пару часов сгорают нос и руки, ведь солнце шпарит под 30, а на высоте 4000 м и выше лёд уже встал, и шапка пика невзначай напоминает о скором приближении зимы в этих широтах. Смотришь на самый верх и хочется прямо на лыжах махнуть вниз по этой заиндевелой корке. Ну да, махнешь, когда-нибудь в следующий раз. Идём к водопадам, на пастбищах, как и обычно, стада лошадей и коров, изредка вдалеке появляются облака овечек. Так здорово, что даже пройденные за 6 дней 114 км ногами уже не тревожат. Ты только взгляни на эту красоту. Вот она, здесь, с тобой, разговаривает на своём языке, на языке тишины и спокойствия. Прямо сейчас. Я смотрю на неё и вспоминаю, как бесценна свобода. Как хорошо иногда стать простым пешеходом, а не одичавшим от цивилизации бегуном по пересечённой городской местности. Поднимаемся к водопадам, и они с рёвом обрушивают на нас свои ледяные потоки, снова веет мерзлотой и свежестью. Набираем воды, умываемся прямо из выщербленной струями ванночки у подножия. В сумерках возвращаемся в лагерь, седьмой день подытоживает наши 127 км пути. Снова ужин у костра и снова тушёнка с какой-то крупой, я начинаю различать это божественное мясо по вкусу и производителю. Пока в лидерах безоговорочно говядина Йошкар-Олинского мясокомбината. Всем советую, просто шарман и манифик. Под араку заходит только влёт. Пора укладывать своё тело в палатку, на ночь ты снова человек-спальник. Простой набор одежды на ночь в горах Кавказа: термотрусы, терморейтузы, штаны, термоноски и ещё одни шерстяные поверх первых. Сверху та же манящая картина, вся одежда с приставкой термо- плюс пуховка, непромокаемая куртка, шапка и перчатки. Засыпая, я мечтаю о том, как после похода буду бегать голышом пару часов в номере отеля. Пауки желают приятных снов, периодически пробегая по лицу. Следующим утром корова задевает палатку своим мокрым языком. Подъем, овощи, пойдём дальше!

 

День 8

Последний переход Джимара-Верхний Фиагдон длинной в 14 км с набором высоты в 800 м выдался по-настоящему эпичным. Первая половина пути ничем не отличалась от предыдущих переходов - на подъёмах я рассматриваю камни под ногами, изредка тихо ругаюсь, замечая очередной подъем за поворотом, и мысленно прощаюсь с коленными чашечками на спусках. Казалось бы, мы всё это уже где-то видели, чем вообще нас можно удивить. Но наш инструктор Алёша редкий фантазёр, он вдруг решает сократить путь и пойти через лес. Через лес в горах. Хороший тамада и конкурсы интересные. С походным рюкзаком на 80 литров затея не кажется заманчивой и никакие «эгегей, ну мы же в походе» не могут поднять дух. Но ведь у самурая нет цели, только путь. Идём сквозь очень густой лиственно-хвойный лес, ветки от впереди идущего залихватски хлещут по лицу, стоит тебе на секунду отвлечься, крапива обжигает ноги даже через одежду, всюду чертополох, сухие острые кустарники и борщевик. Чувствую себя старым уазиком-буханкой, который молча и упорно продирается сквозь заросли российской действительности, сам не очень понимая зачем. Слабоумие и отвага. Позже мне очень захочется держать в руках мачете, чтобы хоть как-то продраться сквозь эти кавказские кущи на свободу грунтовых дорог. Вышли мы из леса спустя 1,5 часа. Моя жизнь вряд ли когда-нибудь станет прежней. Через час с небольшим появился Фиагдон, а вместе с ним и первые признаки цивилизации. После непродолжительных поисков места для лагеря нашли Роберта, точнее он нас, громко свистнув вслед. Стою, говорит, забор доделываю, вижу - замученные туристы, дай, говорит, предложу ночлег. Разместил нас в большом и просторном огороде по соседству с коровами. Вскоре Роберт и его жена Карина угощают нас 2 литрами араки, банкой черемши и литром молока на завтрак. Тут же из ниоткуда появляются осетинские пироги. Без них мы уже слабо представляем себе наш ужин. Лёша шутит, что так хорошо и плотно у него еще ни одна группа в походе не ела. Шутит, но пироги резать не забывает. На лагерь опускается благодать! Погода впервые за 8 дней начинает портиться, посёлок обволакивает туманом, гор не видно, вода висит в воздухе, кажется, что небо вот-вот вместе со всем содержимым рухнет на голову.

 

День 9

Последняя ночёвка вышла умиротворенной и почему-то совсем не долгожданной. Наверное потому, что предстоящее расставание с такими уже родными ребятами и нашим инструктором скорее печалило, а не веселило. Захотелось остаться здесь ещё хотя бы на пару дней. Это 8 дней назад я скучала по горячему душу и цивилизации, а ведь совсем скоро начну скучать по свободе, своим новым друзьям и нашим весёлым посиделкам у костра. Люди! Люди всегда самая ценная часть путешествий. Я даже и не мечтала встретить таких людей, все и каждый были единым целым в этом путешествии, дополняя невероятные ландшафты своими характерами, харизмой, добротой и интересными историями. Каждый случайный прохожий, каждый встреченный местный были добры и радушны, помогали и поддерживали нас в нашем непростом мероприятии. Природа этих мест воспитывает глубоких и спокойных людей, готовых откликнуться и поделиться тем, что они имеют в доме и душе. Я где-то прочла однажды «Вам нужны друзья, а не вещи, чтобы иметь дом»! И вот эта фраза целиком и полностью описывает наши 9 дней в Северной Осетии. В палатке среди гор чувствуешь себя дома, потому что дом - это люди, это состояние души, а не место. Хотя места безусловно окрашивали наши дни яркими красками, придавая маршруту непередаваемую ценность и красоту. Каменное море Кавказского хребта и вся осенняя палитра на склонах гор, облака овечек и стада лошадей всех красок и мастей на пастбищах. Горные реки, ручьи и ручейки, колоски трав, шумящие под аккомпанемент ветра, верхушки далеких ледников на горизонте и бесконечно чёрное небо с россыпью алмазной пыли из звёзд. Весь пейзаж располагает к размышлениям и спокойствию. Простота жизни - великое благо, а счастье жизни в самой жизни. Эти простые истины без труда постигаются в горах. Чувства и мысли, которые посетили меня в эти дни, стоят многого. И я обязательно вернусь сюда, чтобы снова почувствовать себя дома среди всего этого каменного великолепия.