Главная » Отзывы » Отчет по Перу

Отчет из по похода по Перу (Надежда, Россия)

ПЕРУ, СТРАНА ОБМАНОК И ЧУДЕС

Отчет из похода по Перу. Мачу-Пикчу

 

Взлёт. Посадка. Пересадка... И по кругу. И не спать!!!

Лишь на третий день мы спрыгнем с карусели аэропортов, часовых поясов. Оттуда, где разноязычные объявления о рейсах. Где толпы всех оттенков кожи. Хиджабы, чалмы, кепки, наушники, дреды, розовые пряди. Амстердамские негры на фоне сувениров «про коноплю». Аквариум с мелкими рифовыми рыбёшками – как безнадёжно милый островок в кипящем человейнике…

Взлёт. Рябь атлантических волн далеко под крылом... Посадка.

Ночёвка в хостеле. Сбор всей группы. Такси, пробки. Опять «еродром» и взлёт.

Наконец, круговерть замедляется. Мы летим над горами, и снежные вершины близко-близко. Но едва успеваешь каждую разглядеть, налюбоваться, а она уже уплыла, и не вернёшь…

Итак, на второй день после прилёта в Перу мы оказались в городе Куско (Cusco – в переводе с кечуа “Qusqu” скромненько означает «Пуп Земли»).

 

ВЫСОКО НАД УРОВНЕМ МОРЯ

23 ноября. День 2-й. Жаркое солнце с прохладным ветром. С нуля запрыгнули на высоту 3400 м. Мозг не верит своим глазам: ну, город и город! - однако организм не обманешь. Для меня это близко к порогу «горняшки» (которой надо переболеть, и тогда выше всё будет хорошо). Сквозь оглушительный треск башки пытаюсь вместе со всеми гулять, рассматривать симпатичные храмы на площади, узкие улицы. Еда совсем не лезет, но это пройдёт. Остальной коллектив активно приобщается к перуанским блюдам и напиткам. Кто-то снисходительно наводит справки, бывала ли я вообще когда-нибудь в горах, и ошалело «проглатывает» ответ моего напарника: «Да поднималась… тысяч на семь!».

В аэропорту и в хостеле стоят тарелочки с листьями растения, входящего в рецепт всемирно известной газировки (хочешь – заваривай, хочешь – сухие жуй). Знатоки рассуждают, как оно якобы полезно для адаптации к высоте. На вид – лавровый лист. На вкус – сено. По личному впечатлению, совсем не полезная штука, и рвёт после чая из этих листиков «ну просто исключительно!».

Хостел называется “Pariwana”, их целая сеть по всей стране. На эмблеме - некая стилизованная птица с рюкзаком (решила, что это гриф или кондор). В нашей комнате живут 10 человек из разных стран. Во внутреннем дворике хостела всю ночь тусняк и шум. Догадалась, зачем на каждой кровати по две подушки: если на одну лечь нижним ухом, а другою накрыть верхнее, только тогда можно заснуть.

 

=

24 ноября. День 3-й. Нормально выспалась впервые с отъезда из дома. Даже проснулась чуть раньше, чем нужно (организм пока не адаптировался к скачку на целых 10 часов на другую сторону Земли). Самочувствие наладилось, акклимуха идёт по плану.

Поскольку выезжаем из “Pariwana” до завтрака, каждому выдают по бумажному пакету с сухпайком. Внутри банан, сок, разная лёгкая «грызня» типа орешков. Пакет бумажный не случайно: сотрудники ведут борьбу за экологию. Для пластика, бумаги, пищевых объедков стоят отдельные ящики. Ещё из приятного: в хостеле есть камера хранения, где оставляем большие «баулы» со снаряжением (сюда мы ещё вернёмся).

Едем. Сначала мимо мегалитической крепости Саксайуаман, что возвышается прямо над Куско (в переводе с кечуа “Saksaywaman” означает сытый сокол или сытый ястреб). Вскоре въехали на перевал высотой 3918 м. Некоторых опытных и вчера ещё бодрых путешественников начинает в машине слегка «подплющивать» (ага, «горняшка» – она такая, ко всем по-разному приходит!). Вдоль дороги тянутся посёлки с крышами из черепицы. У многих на коньке небольшие глиняные фигурки. Сначала подумала, что это кошки, но позже удалось разглядеть, что не кошки, а коровки. Пара бычков – наверно, оберег на тему богатства и плодородия.

Гид Виталик предлагает на время всей поездки поиграть в игру «Я не знаю, кто ты» (условие – ничего не рассказывать о своей профессиональной деятельности и не хвастаться достижениями): «Хочу в путешествии общаться с Человеком, а не с «директором» или «депутатом»!». Да без проблем. Хотя немножко любопытно, «сорвётся» ли кто-нибудь?..

 

«ТА САМАЯ» КЛАДКА

Ну, вот и начинается страна инков… Первая остановка – крепость Писак (Pisac). Над уровнем моря около 2970 м. Нормально так сбросили высоту относительно Куско!..

Писак

Пункт моей «Обязательной перуанской программы» №1 – увидеть и потрогать руками «ту самую» древнюю кладку каменных блоков (без раствора, в щель даже лезвие бритвы не просунешь). И вот оно!!! Красновато-глинистого цвета. Древние стены резко отличаются от более поздних: когда явились испанские захватчики, они, видимо, даже не заморачивались камни обтёсывать и плотно подгонять друг к другу. Что было, то и шмякали прямо в цемент.

Строения покрыты соломенными крышами. Древняя крепость разбегается вперёд и вдаль по довольно узкому горному гребню. Глубоко внизу, в долине, виднеются деревушки и поля. Вдоль тропы кактусы цветут.

Писак. Хребет

В крепости группа немножко разорвалась и поплутала. На выходе, пока мы ждали и собирались, торговцы сувенирами и едой (варёной кукурузой с невероятно крупными зёрнами) попросили научить их русским словам «привет!» и «кукуруза».

 

ТЫГДЫМСКИМ ГАЛОПОМ

Как выяснилось, сегодня нам надо посетить очень много за нереально короткое время. Прыгнули в свой автобусик, понеслись смотреть «Агролабораторию» Морай (Moray) – концентрические круги, состоящие из земляных террас неясного назначения. Говорят, будто инки здесь высаживали растения и наблюдали, какая культура на какой высоте лучше растёт. Мы, ни разу не огородники, сомневались: неужели перепад высот в 2 - 20 метров как-либо влияет на урожайность?!

Следующий объект - добыча соли Salineras de Maras. Подъезд к этому месту – вниз по крутейшему серпантину (диву даёшься, как водителю удаётся вырулить!)

Со времён Империи инков соль здесь выпаривают естественным образом из маленькой речки, разливающейся по выкопанным в земле квадратным «ваннам», что уходят ступенями по террасам всё ниже, в глубину ущелья. Конечно, любознательные туристы макнули пальцы в ручей, лизнули – солонущая вода! Крепче, чем в море.

Salineras de Maras

И мы погнали дальше, к археологическому памятнику Ольянтайтамбо (Ollantaytambo, расположен на высоте 2792 м). Протолкнулись сквозь шумный базар, полезли по высокой лестнице на Храмовый холм. Здесь древняя кладка (называется «полигональная», т.е. из многоугольных камней, притёсанных друг к другу), пожалуй, ещё круче, чем в предыдущей крепости, потому что с точностью до микрона подогнаны блоки уже не «шлакоблочного», а «шкафообразного» размера, по много тонн каждый. Без намёка на цемент, разумеется. В сейсмоопасном районе. Ну вот КАК это возможно?!

Ольянтайтамбо

Внизу, на пасторального вида травке, паслись первые увиденные нами живые альпаки. Белоснежные, чистенькие, будто бы даже причёсанные, как домашние болонки. Ростом чуть выше овечки. Подобраться к этим симпатягам и заключить их в объятья помешало верёвочное ограждение. Кое-как, кончиками пальцев, но выполнила пункт «Обязательной перуанской программы» №2 – погладить альпаку.

На склонах соседних крутых гор видны здания, вырезанные в скалах. Но туда, к сожалению, никого не пускают (специальные надзиратели свистят и прогоняют).

У подножья горы - каменоломня. Она полна загадок. Видны места, где блоки вырезали из монолита. Их не выдалбливали, а именно вырезали прямо из массива скалы. И сразу – с ровнейшими гранями, вот что поразительно!!! Причём самое непонятное: как отпилили заднюю сторону кубического блока, чтобы его вынуть и оставить ровную нишу?!.

Из Ольянтайтамбо нам предстояло доехать в туристический городок Агуас-Кальентес. Попасть туда можно только на поезде. Покупка билетов происходила заранее, по интернету и сложно замороченной процедуре (якобы чтоб отсеять перекупщиков и спекулянтов). Но даже такие меры не спасли от косяков!!! По латиноамериканской традиции, здесь вообще не смотрят на фамилии в документах (только на имена). И если одну пару тёзок в нашей группе просто перепутали между собой, то из двух других одноимённых везунчиков билет выдали только одному. Это придало нашему отъезду лишнего перца, мата, метаний и нервов, но в последнюю секунду всё благополучно разрулилось.

 

ПОЕЗД В УЩЕЛЬЕ

Выдохнув с облегчением, мы втиснулись в перуанскую «электричку» IncaRail, на широкие сиденья, при которых не было предусмотрено вообще никакого места под багаж. Кое-как утрамбовали свои небольшие рюкзачки стопкой в углу вагона. По узкому проходу с трудом протискивались «стюардессы» с горячим чайником, раздавали пассажирам кофе и печенье.

Железная дорога шла по узкому извилистому ущелью, над рекой мутно-кофейного цвета. Обрывистые склоны, поросшие густейшим зелёным лесом, упирались в облака. Иногда на вершинах этих непролазных хребтов можно было увидеть опоры ЛЭП – не иначе как вертолётом их могли туда поставить?!.

Само название городка - Агуас-Кальентес - обещало горячие источники. Но приехали мы уже в темноте, и с термальными водами обломались. На вокзале нас встретил шустрый паренёк Сезар из хостела и первым делом проводил в кассу (покупать билеты на завтрашний автобус до Мачу-Пикчу). Странности продолжались: билеты продали без указания посадочных мест и времени отъезда, но всем видом изображали, мол, отвяньте, так и надо.

Мы приплелись в хостел, зашли в ближайший магазинчик за газировкой, помылись под горячим душем, упали спать.

 

В ОБЛАКАХ НАД МАЧУ-ПИКЧУ

25 ноября. День 4-й. Получив в хостеле сухпаёк, в 05:00 утра мы уже стояли в громадной очереди, тянущейся вдоль единственной улицы Агуас-Кальентес.

Автобусов не было. Зато были низкие тучи и слишком тепло для раннего часа, как перед дождём. Вдоль очереди ходили контролёры, спрашивали билеты и что-то отмечали в них. Туристы испускали нервные остроты.

Автобусы явились все разом. Один за другим кое-как развернулись в тесных габаритах улицы. В порядке живой очереди мы уселись и поехали прямо в тучи по фантастическим серпантинам, постепенно взбираясь на уровень окрестных вершин.

Когда мы заехали наверх, начался дождь. Чудо света Machu Piсchu (в переводе означает «старая вершина») располагается на высоте 2450 м. Отстояли длинную очередь на вход. Все легендарные древние строения в тумане. Все горы и долины в тучах, ближние склоны парят в невесомости. Ощущение, словно мы попали на съёмочную площадку то ли «Парка Юрского периода», то ли «Аватара». Жаль, что стен и храмов Мачу-Пикчу толком не видно. Но то, как они выглядят в хорошую погоду, я много раз видела в кино и на фото, а сейчас, вживую и в тумане, всё было сказочно и атмосферно.

По указателям пришли к пропускному пункту на Уайна-Пикчу. До его открытия оставалось примерно полчаса, но скучать не пришлось, потому что под ближайшим навесом прятались от дождя мохнатые ламы. Их длинные морды чем-то напоминали кенгуриные, а из густой бежевой шерсти, когда ламы активно встряхивались, разлетались тучи песка. Фотографы засуетились в поисках лучших ракурсов. Когда европейская туристка захотела подкрепиться бананом, из-за спины её так нагло атаковало одно из животных, что тётка напугалась. Визг, хохот, фото и видео…

Здесь исполнился мой пункт «Обязательной перуанской программы» №3 – погладить ламу!

А потом пришла контролёрша, и наконец-то нас пропустили на ГОРУ.

 

=

Что такое Уайна-Пикчу?! Да ведь это «ТОТ САМЫЙ» крутой зелёный пик, что высится над городом Мачу-Пикчу и создаёт обрамление этой жемчужины на всех классических фотоснимках!

Wayna Picchu — «молодая гора», залезть на которую – это пункт «Обязательной перуанской программы» №4 (хотя по значимости он лично для меня №1 и решающая причина лететь в такую даль). Вообще-то Уайна-Пикчу – целый хребет, вокруг которого делает поворот река Урубамба. Вершина превышает Мачу-Пикчу на 360 метров и дорастает до 2721 метра над уровнем моря.

Путь на Уайна Пикчу

И вот на эту крутющую, сплошь заросшую джунглями гору древние инки умудрились построить каменную лестницу!.. Часть её взбирается по острому гребню, часть петляет серпантином. На Уайна-Пикчу категорически не надо лезть тем, кто страдает головокружениями, боязнью высоты и глубоких обрывов. Каменные ступени очень крутые, а в дождь ещё и скользкие. Местами протянуты стальные тросы – перила для подстраховки – но даже они не защитят особо слабонервных от истерики или ступора (ну, это так… предупреждение на всякий случай..)

И самое поразительное – древние-то инки безо всяких перил возвели свои храмы и на этой вершине тоже!!! Из камней, из блоков разного размера. Кажется нереальным даже просто затащить эти глыбы наверх. И снова, ещё больше, чем в Ольянтайтамбо, зависает в голове вопрос: «КАК ОНИ ЭТО СДЕЛАЛИ??!»

…И сказочная гора Уайна-Пикчу парит в облаках, где нет ни неба, ни земли…

 

ХОДЬБА ПО СТРУНОЧКЕ

Чтобы туристы, взбирающиеся на Уайна-Пикчу и спускающиеся с неё, не падали друг другу на голову в случае срыва, путь отхода с вершины вначале идёт по неочевидной тропе, с лазаньем через расщелину.

Лёгкий дождик, как и следовало ожидать, перешёл в конкретный ливень. Мы натянули плащи и стали ещё внимательнее смотреть под ноги. Очень аккуратно слезли со сказочного гребня Уайна-Пикчу – и попали в сети. Все улицы Мачу-Пикчу оказались огорожены коридорами из бечёвок, заставляющих двигаться только в определённом направлении (и что неприятно, - к выходу).

Далеко не сразу мы разобрались, что мужик с зонтиком на одном из перекрёстков – это сотрудник комплекса. И только в ответ на пантомиму, объясняющую, как мы только что слезли вон с той горы, а здесь ещё и не были, он лениво открыл неприметную калиточку и пропустил нас к всемирно известным строениям и храмам.

Ребята из нашей группы, бывавшие здесь раньше, возмущались, что несколько лет назад такого безобразия не было. Туристы свободно гуляли по Мачу-Пикчу. Где-то задерживались. В особо притягательные места возвращались и подолгу сидели, погружаясь в размышления и созерцание.

А сейчас… Мало того, что бечёвки с колышками портят вид древнего города, превращая его в недоделанный огород, так ещё и чувствуешь себя среди них, будто скот в загоне. А хочется блуждать, смотреть, «зависать» и любоваться. К сожалению, у туристического конвейера другие цели (плати – проходи – уходи – следующий!).

Несмотря на это, Мачу-Пикчу здорово «цепляет» и врезается в память. И в дуэте с Уайна-Пикчу – особенно. Думаю, что навсегда.

 

НА ГИДРОЭЛЕКТРИКУ

Под тем же беспробудным ливнем, не нагулявшись по Мачу-Пикчу и явно не наевшись впечатлениями, в условленное время группа собралась у выхода. Потому что, согласно плотному графику, пора спешить дальше. Спускались с горы пешком, не повторяя автобусные серпантины, а срезая по бесконечным лестницам. От крутых ступенек начинали отказывать больные колени.

Спустились к железной дороге. Большинством голосов «обломали» наших дам, желавших посидеть в кафе, напиться чаю и отдохнуть. Время поджимало. Суровой рысью отряд двинулся вдоль рельсов в направлении соседней станции «Гидроэлектрика».

Сбросили высоту до 1900 м. Всего за день протопали 18,9 км. На «Гидроэлектрике» нас встретил водитель Хайме на автобусе и через залитые дождями горы привёз обратно в Куско.

 

ВЫХОД В ПЕШКУ

26 ноября. День 5-й. Завтрак в хостеле “Pariwana” – сплошные булки-джемы. Сухпаёк у них веселее, чем стандартный «шведский стол»!..

Собрали вещи, выехали в 09:30 (с опозданием на полчаса). Около 13 ч выгрузились в селе Тинки (Tinqui), откуда начинается пешая часть путешествия. Виталик пошел добывать мулов. Перекусили в немыслимо антисанитарной кафешке (вроде, без последствий, слава Богу). Фотографируем колоритные наряды местных женщин. Кроме обычных здесь пышных многослойных юбок до колена и грубых мужских шляп, дамы носят яркие головные уборы в виде большого плоского блюда со свисающей по окружности короткой бахромой. Спасают хоть от солнца, хоть от дождя. И наблюдателям настроение поднимают.

Деревня Тинки. Перуанки в шляпках

Пять мулов и погонщик Басилио подошли только в 15 часов. Стало ясно, что засветло дойти до кемпинга будет нереально. Грузить вьюки пришлось в страшнейший водопадный ливень, это был трудный и долгий процесс.

Стартовали около 16 часов. Сначала тянулись скучные деревеньки. Идём, набираем высоту. Мулы обогнали и ушли. «Горняшка» взялась за Ольгу, она еле передвигает ноги. Ждём. Мёрзнем (мы одеты в расчёте на ходьбу, а не на стояние под холодным ветром). Группа шустрых товарищей удрала вперёд (как выяснится позже, многие из них оставили фонари в уехавших вьюках и выгребали к месту ночёвки, подсвечивая себе дорогу телефонами). Гид в лёгкой панике: что делать?! Такой темп сразу ставит под вопрос весь график похода по Перу.

Мёрзнем и ждём. Стемнело. Постоянные остановки изматывают. Начинаю вполголоса распевать «Катюшу» и другие песни. 13,5 км прошли за 5 часов 51 минуту. Набрали высоту с 3857 м до 4440 м. Дошли до кемпинга «Упис» только в 21:00, с фонарями.

Решили не ставить палатки в сырости и холоде, а набились в большой дом барачного типа, по 2 человека на кровать. Ужин сообразили из колбасы, сала и сыра. В багаже случилась авария - протекла ёмкость с бензином.

Мимо термальных источников, разумеется, снова «пролетели».

 

ВСЁ ВЫШЕ В ГОРЫ

27 ноября. День 6-й. Встали в 06 часов. Заплатили по 10 солей за внеплановый ночлег под крышей. Утро началось с разделения группы: трое решили вернуться в Тинки и продолжать путешествие самостоятельно, в свободном режиме и не спеша.

Остальным всё-таки хочется пройти этот горный трек, пролегающий на высотах, равных многим вершинам альпинистского Кавказа и Тянь-Шаня. Чтобы не выбиваться из графика, у местных пастухов наняли дополнительного мула для Оли на все оставшиеся дни. Виталик, вроде бы, получил заверения от Басилио, что в следующем кемпе тоже будет домик.

Почти весь день дождь. Прекрасных видов мало: горы в тучах, сквозь которые просвечивают ледники. По грязнущей глинистой тропе прошли перевал Арапа (4714 м).

Высота давит, её набрали быстро и ещё не адаптировались. У меня утром сильно болела голова, но постепенно «разошлась», отпустило. Ещё двое ребят почувствовали себя плохо. Дневной переход - 11,4 км за 5 часов 47 минут.

На берегу реки, действительно, виднелся домик. Но, по словам нашего проводника, он непригоден для ночёвки (вернее, это чья-то частная собственность, и всяким туристам туда нельзя). С трудом нашли более-менее сухую полянку, поставили палатки. После ужина туда припёрся мутный тип с мелкой чумазой дочкой и мохнатой собакой, одетой в заношенную кофту с надписью “Peru” на спине. Содрал по 10 солей с палатки.

Собака в кофте

К ночи стало ясно и холодно, горы открылись во всей красе. За рекой – огромный снежный массив священной горы Аусангате (Ausangate, 6384 м). Иногда слышны обвалы. Но среди ночи снова небо затянуло, пошёл дождь.

 

СНЕЖНАЯ ГРОЗА

28 ноября. День 7-й. Сворачивали лагерь по более-менее хорошей погоде, но в пути нас многократно застигали ливни. Прозвучало неприятное предложение разделиться на «быстрых» и «медленных». Идею толкает бодрая участница, не связанная семейными или дружескими отношениями с теми, кому тяжело и плохо. К чести гида, он не повёлся. Горы есть горы.

На первом километре увидели на тропе удивительного паука, почти белого цвета, в размахе лап чуть ли не 10 см. Сфотографировали. Снова много участков грязнущих троп. Мы уже перестали фоткать каждую встречную альпаку – их здесь стада бродят! На перекусах жуём орешки и местные сухофрукты. Безусловный фаворит – сушёные «чипсы» манго, без сахара и прочих добавок. Пробовала такое первый раз, очень понравилось!

Временами открываются суровые красивые горы. Некоторые похожи на профили лиц лежащих людей: лоб, нос, подбородок. Кто-то из попутчиков сказал: «Здесь горы – это инки, которые смотрят в небо!..»

К вечеру погода стала портиться. Издалека разглядели «цивильного» вида домик (гималайские путешественники сказали, что похоже на приют-лодж), устремились к нему, полные самых сладких надежд, потому что как раз ударила грозища с проливным снегом. Домик оказался заперт. Сквозь большие окна рассмотрели внутри евроремонт и роскошную для такого места мебель. Басилио с караваном, уже невидимый в мерзкой пурге, успел скрыться за следующей моренной грядой.

Мы переждали под козырьком крыши, пока пройдёт основной заряд бури с близко бьющими молниями, потом по щиколотку в свежевыпавшем снегу перебрались следом за караваном. Палатки ставили прямо в снег посреди очередного закаканного пастбища. На ужин гороховый суп. Виталик сказал, что, скорее всего, завтра последний ходовой день.

Аусангате

Думаю, анализирую ситуацию. Ну, да, тяжело, холодно. Сильнее всего «высаживают» дожди. Хотя бывало в жизни и потруднее. И акклимуха только-только начала набираться... Печально, что Анды, ради которых мы приехали, из-за постоянных туч почти не видны. Приходится напоминать себе, ГДЕ мы находимся и как сильно сюда хотели. Хуже всего, что мой напарник плохо себя чувствует. Потому и у меня ни амбиций, ничего. Сход группы с маршрута – значит, сход. Здоровье дороже. Это не обсуждается.

Сегодняшний переход – 10,7 км за 5 часов 59 минут. За день набрали 499 м высоты. Ночуем на 4875 м. Вечером давление выросло, стало очень холодно.

 

РАДУЖНЫЕ ГОРЫ

29 ноября. День 8-й. Случилось чудо: с самого утра шпарит солнце! Вокруг высокие горы в снегу. Ослепительно ярко. Очень красиво. Белоснежный гигант Аусангате с висячими ледниками. Горка-пятитысячник, вся в алую с белым косую полоску. Наша полянка обтаивает, снег липнет к подошвам. Из маленькой хибарки на склоне к лагерю спустилась женщина с девочкой, спрашивала лекарства от нарывающей раны. У группы что-то нашлось, поделились.

В 08:27 стартовали к перевалу. Солнце с неба отражается от свежего снега под ногами, палит нещадно. Запечатываемся от него, чтоб не сгореть. Идём в тёмных очках. Всем, чем возможно, закрыли руки и лица. Все дни было сыро и холодно, а сейчас стало душно и жарко.

К перевалу

Медленный подъём к перевалу. Наконец-то чувствую, что мы снова в Горах: вот они вокруг, видны во всей красе!.. Вот оно, медленное продвижение вверх, шаг за шагом. Вот перевал и табличка: «Abra Warmisaya, 4985 m». Прибор показывает 4937 м. Эх!.. Мой пункт «Обязательной перуанской программы» №5 – подняться на высоту пять тысяч метров. Увы, чуть-чуть не дотягиваемся.

Зато по ту сторону перевала, траверсируя склоны и луга, мы постепенно приближаемся к пункту «Обязательной перуанской программы» №6 – фантастическим Радужным горам. Это горный хребет, поперечно-полосатый, от ярко-розового до чуть ли не изумрудного... - на рекламных плакатах! Уже издали мы поняли, что и здесь туристическая индустрия густо подфотошопила.

Радужные горы «живьём» оказались припудренно-серыми. Впрочем, действительно, с отчётливыми узкими разноцветными полосами (от пепельно-бордовых до опалово-зелёных). Особенно классно хребет смотрелся с ближайшей обзорной вершинки Montana Winikunka, высота которой – ура!!! – по табличке 5036 м, а по навигатору 5011 м!.. Yes!!! Две цели сбылись одним махом.

Радужные горы

Надо ли говорить, что проход на сами Радужные горы был перегорожен, а на ближайшей к ним обзорной площадке среди толп туристов рыскали специальные дядьки, следившие, чтобы каждый купил билет.

Стоп, какие толпы туристов?! Откуда взялись?! Да с другой стороны Радужных гор. Туда автодорога подходит. А отфотошопленная картинка – одна из самых популярных перуанских заманух... И всё равно мы были рады, что увидели Радужные горы своими глазами.

И… таки да. Это финальный день нашей пешки. Мы сходим с маршрута в деревню Чилка. Сходим... Много часов по жаре... При недостатке питьевой воды... Как будто Анды ухмыльнулись: «Хотели видимости на горы вокруг, хотели солнца – н-н-на, ВОТ ВАМ СОЛНЦЕ!!!».

Когда, измотанные, мы приближались к финишу, увидели, как на перекрёстке тормознул пикап, из него выбрался индеец, подхватил в обе руки по паре мотыг и тяпок и лёгкой трусцой побежал вверх по дороге, в направлении ближайшего хуторка. Это было на высоте, напомню, около 4400 метров. Мой напарник ехидно проехался насчёт всего нашего скайраннинга и упорных тренировок. Я согласилась, что на горном марафоне такой акклиматизированный крестьянин, вероятно, «порвал» бы многих фаворитов.

Ещё запомнилась перуанка в национальной юбке и шляпе. Идёт по просёлку из одной населёнки в другую. Спящий детёныш привязан пёстрым покрывалом за спиной, другой, постарше, семенит следом, серьёзно разглядывая встречных туристов. Сама женщина, не обращая на окружающих никакого внимания, прямо на ходу прядёт шерстяную нитку маленьким веретеном. Вся в работе.

Дама с веретеном

За этот трудный ходовой день (16,6 км за 8 часов) набрали 544 м высоты от старта до высшей точки. Ночевать приземлились в деревне Чилка (4390 м), в спальниках и на ковриках на полу местной школы. Цена комфорта 20 солей.

Вечером в небе огромные дикие звёзды. В полночь – облака и сполохи далёкой грозы.

 

ПЕРУАНСКАЯ ШКОЛА

30 ноября. День 9-й. Вчера Виталик созвонился с водителем Хайме, договорился, чтобы нас забрали из Чилки. Сидим, ждём. Изучаем обстановку.

После завтрака отдали проводнику Басилио целый мешок оставшихся продуктов, причём классных (шоколод, орехи, сало и кучу других вкусняшек), рассчитались, как было уговорено, за мулов. «А за меня?» - с наивно-наглым видом спросил он. Типа, каждый день его работы стоил столько же, сколько прокат животных. И выяснилось это лишь сейчас. Как говорится, осадочек остался.

Басилио с мулами и мешком припасов ушёл. Автобус всё не ехал. Тем временем школьный двор заполнился детворой, на вид от четырёх до семи лет. Присматривала за ними женщина (как мы поняли, директор школы, учительница и уборщица в одном лице). Раздала мелким мячики и обручи. Сводила погулять на реку. На обед вручила по огромной тарелке салата.

В школьном дворе стоят ящики для раздельного сбора пластиковых бутылок и бумаги. На стене здания – картина, иллюстрирующая прошлое, настоящее и светлое будущее перуанской системы образования. На стене класса, где мы ночевали, - схема пирамиды здорового питания и плакат о том, почему важно мыть руки. Убедительное наглядное пособие.

Школьный плакат о гигиене

 

ШОССЕ НАД БЕЗДНОЙ

Вместо 11:00 автобус приехал в 13:20 (Хайме сказал, что чинил колесо). Наконец, погрузились и едем. Постепенно сбрасываем высоту.

Горы... Страшно крутые зелёные горы! Это не склоны, это настоящие обрывы!!! И по ним проложены автодороги – захватывающе жуткие, головокружительные серпантины. Поразительно мастерство перуанских шофёров. И не укладывается в голове, каким образом на редких террасах построены домики и распаханы поля... А ведь высота здесь всё ещё больше четырёх тысяч!.. Горная дорога поразила не меньше, чем чудеса Мачу-Пикчу и Ольянтайтамбо, не меньше, чем белое величие шеститысячника Аусангате...

Постепенно, по мере снижения, горы стали более пологими и лучше освоенными огородниками. Навстречу стали попадаться двухэтажные туристические автобусы.

 

АЛЬПАКА, САМПОНЬО И КУЙ

Приехали в Куско, в тот же хостел “Pariwana”. На сутки раньше, чем бронировали, но нас поселили, ура! Наконец-то помылись.

Ходили в кафе, поели мясо альпаки. Жестковато, но вкусно, если отбросить сентиментальные мысли об этих очаровашках.

Опытный путешественник и продвинутый в современных технологиях Никита помог зарегистрироваться на рейс местных авиалиний и оплатить багаж.

 

=

01 декабря. День 10-й. Ночью под хостеловским одеялом мёрзли ноги, надела на них рукава свитера.

За завтраком видели, как европейские юноши лопали джем из общих вазочек общими ложками. Фу!.. Успели предупредить своих. Простецкие нравы у элиты цивилизации, вообще без заморочек...

Днём гуляем кто где. Присматриваемся к сувенирам (что купить в Арекипе – говорят, там будет всё дешевле. Но, как позже выяснится, это был прокол).

Пункт «Обязательной перуанской программы» №7 – купить тростниковую пан-флейту. Жаль только, я в них не разбираюсь и пока не умею играть. Маленькие, чуть больше ладони, категорически не нравятся – слишком писклявые. В одном ларёчке сеньора объяснила, что это сувенирные. Показала, как звучат нормальные флейты (значительно большего размера). Говорит, что они «полупрофессиональные». Пробую, но не хватает ни навыка, ни силы дыхания, чтобы извлечь звук. Наконец, одна трубка одного из двухрядных инструментов откликнулась приятным низким тоном. Решила, что это знак. И что я обязательно научусь. И купила за 70 солей. Флейта называется «сампоньо» (zampono). Через пару дней у меня стало получаться начало “El Condor Pasa”, а со временем подобрала на слух и другие мелодии.

На рынке Сан-Педро толкотня и суетня. Из экзотики – прилавки, где из любых фруктов прямо при тебе жмут свежий сок. Наугад попробовали сочетание манго с апельсином и земляникой. На мой вкус кисловато. Погуляли, вернулись в хостел отдохнуть от солнца. Поели манго и пару незнакомых фруктов (не таких вкусных).

Колокольня в Куско

Вечером небольшой компанией сходили в то же самое кафе. Выполнила свой пункт «Обязательной перуанской программы» №8 - попробовать куя (по-местному ‘cuy’). То есть морскую свинку. Да, самую обычную. Их здесь едят. Это национальное блюдо. Умять жареную тушку «в одну каску» я постеснялась. Заказали на двоих, но экземпляр попался мелковатый. Зато очень вкусный, хоть и слегка пересушен.

 

ГОЛОДНАЯ АРЕКИПА

02 декабря. День 11-й. Встали в 03:40, получили сухпайки. На улице очень холодно. Надела тёплую куртку и брюки-самосбросы поверх шорт (т.к. в пункте назначения будет жарко). В 04:30 Хайме повёз группу в аэропорт. Быстро прошли регистрацию на рейс компании “Latam” до Арекипы (Arequipa, расположен на высоте 2335 м). Самолёты гоняют туда один за другим, будто автобусы.

С недосыпа «вырубает». Впервые попали на рейс, где не дали даже стаканчика воды. Ладно, хоть недолго лететь, всего час. В иллюминатор видны горы, более низкие, чем на маршруте Лима – Куско, голые, пустынные. Даже реки пересохшие! А ближе к аэропорту Арекипы – вообще сплошные камни и пески. Пустыня Атакама считается самой сухой на Земле!.. На выходе из здания, как и ожидалось, жарища.

Из аэропорта до хостела не удалось нанять один большой транспорт, только три легковушки на всех. «На берегу» договорились, что заедем на автовокзал и купим билеты на ночной автобус в город Ика, а машины нас подождут. Водители легко согласились. Однако при выгрузке и расчёте они попытались наехать, мол, «а за ожидание?..» Наш гид оказался готов к таким финтам. При помощи программы-переводчика на смартфоне он чётко сформулировал: «Об этом мы договаривались, и вы были согласны». Хитрюги поворчали, но смирились.

В хостеле на ул. Иерусалимской, 408 заселение было только с 14:00. Поэтому оставили там вещи на хранение и пошли искать, где бы поесть. Задача оказалась нелёгкой: всё закрыто с 11:00 и до неизвестности. Вот нифига себе сиеста... Единственная работающая уличная кафешка в конце концов нашлась, и мы чего-то там перекусили.

 

ВНУТРИ АРХИТЕКТУРЫ

Посетили местную достопримечательность – женский монастырь Санта-Каталина (входной билет 40 солей). Бродили сами, без гидов и путеводителей. Насколько успели понять, для туристов открыта лишь часть монастыря, а есть ещё действующая, и туда нельзя. Кельи с толстенными каменными стенами (только такие защитят от зноя). Обстановка разная (есть побогаче, есть поскромнее). Говорят, что отдать сюда на воспитание юную девицу могла только состоятельная семья. Но это ладно. Вот только распятия на стенах выглядят как омерзительная синюшная мертвечина. Как можно?! Такие изображения скорее отвращают от религии, чем вызывают благочестивый настрой. Впечатление тяжкое и даже оскорбительное.

С такими же толстыми стенами (наверно, 60 – 70 см) оказался и номер в глубине гостиничного дворика. Впервые за путешествие – с собственной ванной комнатой. А в ней душ с горячей водой. И отверстие в потолке для вентиляции и дневного света. Оригинально.

В уличной конторе купили на завтра автобусный тур на два дня в каньон, где будем наблюдать полёт кондоров. А значит, снова ранний подъём и выезд.

Вечером компанией сходили в «ресторан». Подача блюд происходила невероятно долго, с путаницами и непонятками. Но курица вкусная.

 

ШИНШИЛЛА БЕЗ КОНДОРА

03 декабря. День 12-й. Подъём в 02:40. В 03:30 за нами должен был заехать экскурсионный автобус, забирающий народ из разных гостиниц, но в 03:15 он уже прибыл. Хорошо, что мы приготовились заранее!

В дороге дремлем. В полусне понимаю, что с самочувствием странности творятся. Как-то «подплющивает». Альтиметр в часах объяснил всё: за 6 часов пути мы с высоты 2500 м по горным серпантинам перемахнули перевал высотой 4868 м (!!!), после чего спикировали до 3400 м.

Приехали к каньону Колка (Valle del Colca). С утра было очень холодно, а здесь жара. Организованно позавтракали булочками и кофе на какой-то веранде. Экскурсионная группа – сборная солянка иностранцев и нас. Гид англоговорящий, зовут Анхель.

Пару раз автобус останавливался на смотровых площадках, специально оборудованных для наблюдения за кондорами, парящими над ущельем, глубина которого 1 км. Воробьёв было много. Ласточек тоже. Кондоров – ни одного. Чуть ниже смотровой площадки, на уступчике, принимала солнечные ванны остроухая серая шиншилла (по-местному “vizcacha”). Её беспечный вид навёл на нехорошие мысли о самом факте существования кондоров в этой местности...

По пыльному и знойному серпантину мы начали спуск на дно каньона. Протяжённость тропы 6 км, сброс высоты 1000 м (с 3400 м до 2400 м). Любовались растениями, скалами, рекой, небом... В синеве было по-прежнему пусто. «А что, все кондоры сдохли?» - спросил Паша. Анхель утвердительно кивнул и хихикнул. Всё мероприятие стало подозрительно напоминать очередной «развод».

Спуск в каньон Колка

На обед остановились в деревушке на дне каньона. Первое и второе включено, а кипячёную воду пришлось покупать. С водой в этом треке вообще оказались серьёзные проблемы. В турфирме обещали, что пить можно будет из ручьёв. На месте же выяснилось, что это запрещено, потому что на склонах пасутся животные («Because animals!..» - твердил Анхель). И спасение туристов от жажды – в руках торговцев на нескольких оборудованных точках вдоль тропы. По космической цене за бутылочку любого напитка. Если бы мы знали заранее, то, конечно, привезли бы запас воды и несли с собой. А так – бизнес!.. На то и весь расчёт.

Гид Анхель оставил двоякое впечатление. Вполне доброжелательно отвечал на вопросы. Но в то же время не следил за группой: все ли сориентировались на развилке, не стало ли кому-нибудь плохо на жаре... А когда у участника от перегрева хлестанула кровь из носа, вообще трусливо ожидал в сторонке, чем дело закончится.

За день прошли 19 км. Трек очень тяжёлый из-за жары. Рельеф – по пыльным тропам вверх-вниз. Пыльный ветер в лицо, пыль из-под ног. Буржуи в коротких маечках и шортиках мажутся кремами, но сгорают. Мы в длинной одежде перегреваемся.

На ночёвку остановились в оазисе “Ciella” на дне каньона. Дали «лодж» на двоих с общей кроватью (это был единственный предмет мебели, занимавший всё пространство домика). Замка на двери нет. Неподалёку бассейн с проточной прохладной водой – сбегала, заплыла туда-обратно.

Ужинали всей толпой на общей веранде. Странный манный суп и макароны. В баре сплошной алкоголь. Буржуйский молодняк быстро перепился.

В домике неприятный запах, затхлый и сырой. Спим с настежь открытой дверью, иначе невозможно дышать в этом бункере. Вместо крыши мешковина. Ровно над кроватью дыра просвечивает и видно звёзды (слава Богу, что тепло и нет дождя!). Под потолком (точнее, на стыке стены и мешковины) всю ночь возится и пищит летучая мышь.

 

РОДЕО, СКАЙРАННИНГ И ПОЛЕТ КОНДОРА

04 декабря. День 13-й. Вчера Анхель сказал, что для подъёма со дна каньона наверх можно нанять мулов у местных пастухов. Подумали, что после вчерашнего перегрева это будет оправданным решением. Узнали цену и, уже будучи «котами учёными», попросили Анхеля написать по-испански сумму на бумаге.

Встали в 04:00. Старт пешеходов (сразу нескольких групп) в 05:05, без завтрака, без питья. Расчётное время подъёма 3 часа. Мне очень хотелось финишировать ненамного позже мулов. Они должны были тронуться в 05:40, но вышли, как выяснилось, в 06:00.

Похоже, из-за опоздания погонщик, который до этого сам сидел и «тупил», вдруг психанул и громко заорал на своих животных. Мулы, вообще-то славящиеся как смирные и флегматичные создания, от его воплей перепугались и бросились врассыпную по крутым склонам, унося поклажу и пассажира в неизвестных направлениях. Перуанец, изрыгая непереводимую брань, метался за ними по осыпям, чем пугал животных ещё сильнее. К несчастью для всадника-туриста, его коняшка не была оснащена вообще никакой уздечкой, а стремена оказались почти декоративными, лишь под носок ботинка, даже не сквозными. Так он и скакал галопом по кустам над обрывами, вцепившись в луку седла и не имея возможности хоть как-то управлять, покуда мул не успокоился и не вернулся на тропу. Туда же сбрелись остальные и, наконец, застучали копытами в подъём, иногда вздрагивая от ругани своего нервного погонщика.

Тем временем я играла в любительский скайраннинг и активно «отрывалась». Иду на палках, своим темпом и своей техникой, чтобы проверить результаты тренировок. Не бегу, не сбиваю дыхание, но постепенно из хвоста последней группы продвигаюсь в самый авангард сильно растянувшейся колонны. В ущелье тень, прохладно, шагать в своём темпе хорошо. Чем выше, тем ярче обычная горная иллюзия: кажется, что вот-вот будет верх каньона, но на следующем витке серпантина убеждаешься, что до цели ещё очень-очень далеко.

Выскочила из каньона на площадку с беседкой за 01 час 43 минуты. Впереди только шесть молодых парней (все не из нашей группы) и ни одной девушки. Удачный «вертикальный километр» получился. Довольна результатом.

Мулы, кстати, лидеров забега догнать не успели. А когда они поднялись, произошло что?.. Правильно: погонщик начал «качать права», завышая ранее обговоренную цену. Тут-то и пригодилась бумажка Анхеля с записью “mules S/60”. Крыть было нечем. Погонщик получил свои (вообще-то немалые!) 60 солей и, страшно недовольный, вынужден был отвязаться.

Из каньона постепенно вылезают вспотевшие туристы. Ждём своих. Подставляю спинку еще не жаркому солнцу, чтобы подсушить майку. На миг над цветами соседнего куста заметила жужжащее мельканье крыльев колибри. Птичка быстро исчезла, в деталях рассмотреть не далась.

За три часа поднялись все. Завтракали в посёлочке (булка с омлетом и булка с вареньем). Поехали дальше – и тут из окон автобуса наконец-то увидели кондора!!! Остановились на смотровой площадке, понаблюдали ещё нескольких (очень высоко и далеко, а потому мелко). Ура, они всё-таки существуют!!!

Однако информация к размышлению: вчера за весь день мы так и не увидели ни единого кондора, хотя сканировали небо всю дорогу. А туры в каньон Колка бывают не только на два дня, но и на один. Получается, нет никаких гарантий, что, проездив 230 км в каждую сторону, вы повстречаете хоть одну птицу крупнее воробья или ласточки.

А на обратном пути мы наконец-таки попали на горячие источники! Под открытым небом, прямо у дороги, несколько ванн с разной температурой воды. Сидя в бассейне, можно видеть скальное ущелье, реку, мосты высоко над головой... Комфортная вода. Сбылась цель №9: в горячие источники мы залезли!

Термальный бассейн

А потом был бесподобный суперский обед: так называемый «буфет» (т.е. «шведский стол», правда, абсолютно без питья – ну, это ясно, делается выручка на жаждущих). Очень вкусные овощи, жареный лосось, десерты: кремы, желе из не знаю какого красного фрукта, кисловатым вкусом напоминающего красную смородину. Отлично наелись! Слегка напрягала огромная местная дворняга, которая пыталась вломиться с улицы в закрытую дверь кафе, настырно и долго рвала когтями косяк.

А ещё мы сделали остановку на краю странного пустынного плато, сплошь застроенного пирамидками вроде туров, какие устанавливают в горах для разметки тропы. Этих туров - больших, маленьких, разных - было целое поле. Гиды на этот счёт ничего не пояснили, а мы предположили, что у кого-то здесь имелась масса свободного времени.

Въехав обратно в Арекипу, организаторы посчитали свою миссию выполненной, развозить сборную солянку по гостиницам не стали, просто высадили всех посреди города. Мы с трудом нашли своё жилище.

 

СПАЛЬНЫЙ АВТОБУС

05 декабря. День 14-й. Встали около 07 часов. Неожиданно сытный завтрак «шведский стол»: кофе, сок, яблоко, банан, мандарин, бекон, булочка, сыр. Потом ещё принесли яичницу и блинчики с бананом. Очень вкусно!

В 11:30 заплатили за проживание, выселились из номеров, вещи оставили в гостиничной камере хранения, а сами пошли гулять в город. Купили подарки домой, в основном, из шерсти альпаки (свитер, перчатки) – это была цель «Обязательной перуанской программы» №10. На площади поели комплексный обед за 20 солей (кто хотел спиртное – оно дополнительно). Вернулись отдохнуть в свой хостел, а там нас угостили кофе. Неожиданно и приятно.

К 18:30 забрали вещи из камеры хранения, на двух такси доехали до автовокзала. Там ещё за 3 соля надо было купить отдельный билет... для выхода на платформу! Пока ждали рейс, сходила в разведку и обнаружила, что багаж на наш рейс надо сдавать в отдельное окно. Ну и система!..

Междугородный автобус специальный ночной, двухэтажный. Нас предупредили, что нижняя «палуба» комфортабельнее, там меньше качает. Туда мы и брали билеты (они чуть дороже, чем на втором этаже). Сиденья очень широкие, мягкие, спинка откидывается до 160 градусов – спишь практически лёжа. Удобно.

Вскоре после отправления нас покормили «самолётными» наборами ужина (курица с рисом, десерт – кисель, питьё – газировка типа местной жёлтенькой «инка-колы»). Автобус идёт всю ночь без остановок. В середине машины, возле входной двери, есть тесная кабинка биотуалета. Находясь там во время езды по горным серпантинам, приходилось проявлять чудеса баланса и ловкости на непредсказуемых виражах.

В кресле-лежбище спалось нормально, только снилась разная нервная хрень.

 

ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС

06 декабря. День 15-й. В 08:45 приехали в Ику (Ica, высота над уровнем моря 406 м). Автобус пойдёт дальше, до Лимы. На удивление легко, оперируя только испанскими прилагательными со значением размера и цвета (не считая универсальных слов “si” и “no”), смогла объяснить грузчикам, какие рюкзаки из кучи багажа требуется выдать.

На автовокзале, как обычно, дежурили таксисты. Виталик сразу договорился не только о том, что сейчас нас отвезут в хостел, но и о транспорте на завтра до пустыни Наска, а потом до Лимы. Если честно, то, насмотревшись на «договорные» особенности перуанских бизнесменов, я ожидала подвоха от этих деловых ребят, но, к счастью, Адольфо и его команда сработали на совесть и без подстав.

Несмотря на то, что мы приехали рано утром, в “El Huerta Hostel” (Bolivar, 634) всех неожиданно быстро расселили по номерам. Второй раз досталась комнатка с собственной ванной. Просто здорово!

 

КАМНИ ИКИ

Накануне наш гид договорился по телефону о «страшном эксклюзиве»: экскурсии в частный музей, хранящий коллекцию уникальных чёрных камней с рисунками.

К тому времени все давно проголодались. По пути зашли в первую попавшуюся забегаловку, где никто не понимал не то что по-английски, но даже и по-испански. Зато там был комплексный обед из салата, рыбы (pescado) типа скумбрии жареной с варёным рисом и картошкой. Напитки – сок ананасовый или смесь. Итого по 14 солей с человека.

А потом мы пришли в музей.

Чем знамениты камни Ики? Это чёрные округлые андезитовые булыжники разных размеров, на которых выгравированы рисунки: длинноголовые люди охотятся на динозавров, ездят на них верхом, делают друг другу сложные хирургические операции на мозге и внутренностях и, как сказано в рекламе, «другие вещи, противоречащие традиционным представлениям о прошлом».

В частном музее всеми делами рулил г-н Эрнесто Кабрера, сын собирателя коллекции Хавьера Кабреры (dr. Javier Cabrera). Седой, лысоватый, упитанный, на вид лет 55 – 60. С первых же минут интуиция звякнула, что типчик с хитрецой. Начал он с того, что строго-настрого запретил трогать камни руками и фотографировать до особого указания, а также как-либо прерывать его рассказ. И сразу спросил, кто будет платить. Сдали по 35 солей. Хозяин чуть напряжённо поинтересовался, есть ли среди нас археологи (таковых не нашлось). И тогда «Остапа понесло».

Полилась лекция на английском языке (в нашей группе его знали от уверенного разговорного до стерильного нуля, так что суть сказанного переводила для всех Юля, иногда меняясь с Никитой).

Эрнесто Кабрера вещал о том, что собирание уникальных древних камней – это бескорыстная миссия его семьи, начиная с 1960-х годов. Что ни один из камней не был продан, только подарены некоторым знаменитостям типа английской королевы. Про борьбу хорошего папы Кабреры с плохой археологической мафией (министерством культуры, где его не понимали, не ценили по достоинству и препятствовали работе).

Про то, что существует всего 12 зодиакальных созвездий, а 13-ое предсказал его папаша, и вот теперь «вы можете позвонить в НАСА или в Роскосмос, и они подтвердят»... Про знаменитые линии Наски, которые вообще-то магнитные и служили для взлёта и посадки инопланетян. Что камни из его коллекции похожи на обычные, но учёные сразу в нескольких лабораториях подтвердили их древность.

А чтобы победить плохую мафию и уронить цену на камни, хороший папаша подговорил неграмотного крестьянина «Василия» изготовить подделки (начертить рисунки) и выставить их на рынок. В результате цены упали, и тогда папаша благородно скупил настоящие камни...

Накатанный словесный понос звучал невыносимо долго и утомительно, пока, наконец, Эрнесто не соизволил проводить нас в открытую часть музейного хранилища, где разрешил фотографировать... аж целых минут пять!.. После чего заявил, что торопится на ланч, поспешил выставить всех на улицу и навесить на дверь замок.

 

=

Что в итоге? На камнях, действительно, изображены бытовые сцены с людьми и динозаврами, операция по вживлению «чипа» в череп, пересадка сердца, нелепая летучая мышь анфас с широкой улыбкой, а также многочисленная порнуха, преимущественно гомосяцкая («Видать, неграмотный «Вася» был тот ещё шалунишка», - прокомментировали наши ребята).

Меня особенно озадачила единая ширина линий на всех рисунках – без сужений, расширений, сколов или промахов. При том, что часть экспонатов разрисована, можно сказать, мастерски, а часть – грубо и примитивно. Что за инструмент?..

Камни Ики

К сожалению, так и не удалось тайком приподнять камешек и понять, на самом ли деле он «гораздо тяжелее, чем обычные камни такого же размера». Вот это совсем странно. Казалось бы, утверждаешь такое – дай подержать в одной руке свою «реликвию», а в другой - речной окатыш. Тогда все убедятся, поверят, а потом и подтвердят.

Казалось бы, если ценишь дело, которым занимаешься и гордишься, то будешь только рад удовлетворить любопытство искренне интересующихся гостей. Но нет. Всё время нашей экскурсии Эрнесто потратил на загруз-трепотню, и почему-то именно перед обещанным «все вопросы – после» время у него внезапно закончилось. На любую конкретику (какой химический состав минералов, продолжают ли находить расписные камни сейчас) г-н Кабрера отвечать отказался наотрез.

В ходе всей лекции и дальнейших наблюдений я пыталась просканировать его лицо: что этот человек чувствует к нам? Насмешку?.. Превосходство?.. Никакого интереса с момента получения наличности там больше не промелькнуло. Только бизнес!.. Ну, и понемножку задетого самолюбия (министерство папашу не ценило!) и нетерпения (когда же вы, наконец, уберётесь?..).

 

=

Забегу немного вперёд. Вернувшись домой, разумеется, я отыскала в интернете отзывы об этой конторе. В основном, дамочки восторгались, как дивно им повезло, что удалось попасть в музей страшно занятого г-на Кабреры (что примечательно, удалось это абсолютно всем, кто хотел. Похоже на маркетинговый ход «ну ладно уж, так и быть, исключительно для Вас!..»).

Попалось скептическое впечатление: всё это очень неоднозначно. Ссылка здесь: https://vlad-smyrnov.livejournal.com/22939.html

И, наконец, в глубоких сетевых дебрях упоминался вывод советских учёных, исследовавших камни с точки зрения технологии: такие линии, абсолютно одинаковой толщины и глубины на всём протяжении, могли быть выполнены при помощи... бормашинки! https://paleohunters.ru/blog/article/kamni-iki/

Ну, как-то так...

 

ЗАКАТ В ПЕСЧАНЫХ ДЮНАХ

Вечером того же дня мы поехали гулять по песчаным дюнам на окраине Ики. Говорят, с них можно кататься на горных лыжах! Глаза горнолыжника воссияли страстью и предвкушением.

Увы, в прокате выдавали только доски (лыж у них вообще нет). Можно собрать толпу из восьми человек и прокатиться на багги по пустыне. Но мы хотели пофотографировать закат и пошли гулять пешком. Утопая по щиколотку в песке, взобрались на гребень высокой дюны. Сверху оазис Уакачина (Huacachina) выглядел очень красиво. Водоём, окружённый пальмами и домиками, а издалека неотвратимо наступают безбрежные волны песков... К сожалению, вблизи всё не так романтично: из песка повсюду торчат фрагменты самого разного мусора.

Народу было много, некоторые затаскивали наверх сноуборды (точнее, конечно, не сноу-, а сэндборды) и скатывались на них. Кто-то ловко и технично, а кто-то по-тюленьи, лёжа на животе. Повеселил европейский парнишка, который, остановившись рядом с нами на гребне, принялся деловито мазать доску парафином. Мы молча наблюдали, что сейчас будет. Пацан встегнулся в крепления, картинно оттолкнулся – и тут же пропахал бархан носом: скользящая поверхность была густо залеплена песком и не ехала. А он чего ожидал, интересно?..

К закату ветер усилился, непрерывно гнал мельчайший песок. Он забивал все складки одежды и обуви. И вот солнечный диск коснулся дальних дюн, спустился за них... Дневные краски притихли, стали пастельно-бледненькими. По общему мнению, наши родные закаты часто куда красивее. Но побывать здесь всё равно стоит! А спустившись, долго-долго вытряхивать кроссовки и носки...

Оазис Уакачина в пустыне

По пути домой зашли в ресторан, где оказались огромные порции, а в каждом блюде – рис. Налопались, как слоны. Но так и не поняли: вообще-то Перу является мировым рекордсменом по количеству сортов картофеля, который здесь выращивают. Однако найти картошку в заведениях общественного питания не так-то просто. Повсюду рис. В чём загадка?..

 

ТАИНСТВЕННЫЕ ЛИНИИ ПЛАТО НАСКА

07 декабря. День 16-й. Встали в 05:00. Через час стартовали на автобусике в пустыню Наска. Сразу за городом Ика потянулась грязная замусоренная пустыня, дальше – полностью безжизненные горы. Обитаемы лишь редкие оазисы, среди них Наска (Nazca) с пересохшим акведуком.

В маленьком здании аэропорта нас всех очень быстро оформили на полёт (один из пунктов анкеты – сколько килограммов весишь). Полетим двумя самолётами, в одном пять человек, в другом шесть. Более увесистых мужчин посадили сразу за пилотами. Участников, которые полегче, - дальше к хвосту. Каждому выдали наушники и схему расположения рисунков. И «блёвный» пакетик. На всякий случай.

Впервые нахожусь в салоне такого маленького одномоторного самолётика “Cessna”. Настроение отличное, всё захватывающе интересно. Разгон, взлёт и отрыв от земли – хочется подвывать от восторга!

Самый первый увиденный рисунок – «Кит». И далее по схеме: «Трапеция», «Астронавт», «Обезьяна», «Собака», «Колибри», «Кондор», «Паук», «Alcatraz» (оказывается, это означает «олуша»; но почему у неё такая длинная извилистая шея?!), «Попугай», «Дерево», «Руки», «Ящерица». И ещё какие-то неопознанные ветви и спирали виднелись в стороне. По моему субъективному мнению, единственной фигурой, вызвавшей сомнения в подлинности, показался «Астронавт». Во-первых, только он нарисован не на плоскости, а на склоне холма. Во-вторых, по сравнению с остальными рисунками, выполнен гораздо примитивнее.

В наушниках слышно пилота, который по-английски подсказывает, что будет следующим и с какой стороны. Затем самолёт разворачивается, чтобы пассажиры, сидящие с другого борта, посмотрели и пофотографировали тоже.

Линии пустыни Наска

Плато Наска расположено на высоте 1000 м над уровнем моря. Мы кружим в трёхстах метрах над землёй почти полчаса. Под нами каменистая пустыня. Рисунки неяркие, но отчётливые. Их контуры - словно мелкие канавки, расчищенные от верхнего слоя почвы, и потому на несколько тонов светлее окружающей земли. Удивляет ровность и плавность линий, а также симметричность и пропорции каждого изображения. Словно в технике безотрывного ведения карандаша по бумаге. Но что же это был за грифель, и какого размера рука водила им с высоты небес?!?

Ближе к завершению экскурсии вдруг замечаю, что в салоне стало как-то душно. И как-то даже подташнивает. Пришлось активно глотать слюнку и вентилировать лёгкие. Когда приземлились и пилоты приоткрыли окна, стало гораздо легче. Моя соседка и товарищ в самом хвосте подтвердили, что пережили такое же неприятное состояние, но тоже сумели с ним справиться. Тут самолёт окончил рулёжку, сидящие впереди крупные друзья с ликующими улыбками обернулись – и обалдели, увидев наши лица, «зеленоватые слегка».

На земле к нам подошли представители аэропорта и выдали каждому сертификат о полёте, совершённом над пустыней Наска. И совсем уж неожиданно ещё по сертификату вручили пилоты. «Это благодарственные грамоты за то, что никто не испачкал салон самолёта!» - в шутку решили мы. Страшно довольные впечатлениями, купили сувенирчиков на память. К сожалению, пора было уезжать.

За переезды (вчерашний оазис с дюнами, плюс Наска – Ика – Лима) и за сегодняшний полёт заплатили по 120 долларов США с человека. И ещё 30 солей – аэропортовский сбор.

На обратном пути мы сделали ещё одну остановку - возле вышки на шоссе. За 3 соля можно было туда слазить и с небольшой высоты увидеть пару рисунков вблизи. Заходить же в саму пустыню, подходить к рисункам и тем более трогать их категорически запрещено, территория огорожена. Там бывают только служители, убирающие мусор. На другой стороне шоссе идёт активная стройка – возводят ещё более высокую смотровую вышку.

Линии Наски впечатлили на самом деле. Как и в случае с полигональной кладкой, мы не поняли, что это такое и как появилось, однако ощутили необъяснимую мощь и гармоничность. Что-то в этом есть. На мой субъективный взгляд, лучшее доказательство «настоящести» и историчности – то, что хвост рисунка «Ящерица» оказался отрезан асфальтовой дорогой и продолжается по другую сторону от неё. Наверно, во время строительства панамериканского шоссе никто с уровня земли рисунков не увидел...

Две «сбычи мечт» за один день: пункт «Обязательной перуанской программы» №11 – увидеть своими глазами легендарные линии Наски, пункт №12 – хоть раз в жизни полетать на маленьком самолётике.

 

ОКЕАН И ЧИЧА МОРАДА

С трудом оторвавшись от чарующей пустыни Наска, мы вернулись в Ику за своим багажом, который оставляли на хранение в фирме Адольфо. Постепенно приходим в себя от полёта и обсуждаем увиденное.

Адольфо свозил нас на обед в хороший ресторан. Пока мы пробовали рыбное блюдо, водители сами перегрузили наши вещи в другой автобус. На нём мы отправились в столицу Перу – город Лиму, посмотреть который в день прилёта абсолютно не успели. Прибыли уже вечером, в 20:00, заселились в знакомый

 

=

08 декабря. День 17-й. Поспали, выселились из хостела (как обычно, оставив вещи в камере хранения). Гуляем по Лиме (Lima, высота над уровнем моря 154 метра). Первым делом отправились к Тихому океану, где суровый уральский турист, конечно, заплыл целых два раза в холодной воде (холодной – потому что течение Гумбольдта приходит сюда из Антарктиды). А я помогала переодеваться, загораживая храброго моржа полотенцем, потому что кабинок на всём огромном галечном пляже не предусмотрено. Впрочем, из-за пасмурного неба и сильного ветра загоральщиков было немного.

Лима

Купили в супермаркете несколько мелких манго, большую чиримойю, коробочку ананаса кусочками (чтобы всё это съесть в хостеле), шоколадки в гостинец родным. В торговом центре удачно попали в кафе-раздачу, причём сумели объяснить официанту, что нам мясо и курицу с картошкой, но без риса. Питьё – по большому стакану вкусного, прохладного и похожего цветом на чернила компота “chicha morada”, который варят из фиолетовой кукурузы с пряностями. Получился недорогой и вкусный обед в удобном формате.

Собрались уже обменять остатки солей на доллары, как вдруг наконец-то наткнулись на вяленые «манго-чипсы», которые так понравились на пеших переходах по горам. Купили по целому килограмму. И ещё местных шоколадок в гостинец.

Финальным взрывом мозга на перуанской земле стал магазинчик в аэропорту. Чтобы купить копеечный пакетик печенья, пришлось предъявить… посадочный талон и паспорт!!!

А поздно вечером мы уже летели домой, снова теряясь в часовых поясах, навстречу Солнцу...

 

 

 

Написать комментарий

  • Обязательные поля отмечены *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.