Главная » Отзывы » По следам альпинистов

Отчет о трекинге по Непалу "К базовому лагерю Эвереста" 01.11-15.11.14 (Наталья Мороз, Киев)

ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ АЛЬПИНИСТОВ

Непал. Треккинг к базовому лагерю Эвереста (5364 м). Восхождение на Кала-Патар (5550 м)

 

 

День 1

Из Катманду до Луклы

Лукла (2860 м) – Пхадинг (2610 м)

Первые экспедиции к Эвересту начинали свой путь прямо из долины Катманду, проходя более двухсот километров. Сегодня большую часть этого пути можно преодолеть на автобусе, самолете или пешком. Мы выбрали второй вариант!

Полеты на непальских самолетах - одно удовольствие. Садиться лучше всего с левой стороны сразу за пилотом. Его кабина полностью открыта для обзора, и с этого места крыло самолета не закрывает вид на прекрасные Гималаи. Виды гор уж очень впечатляют! Всего 40  минут полета на маленьком самолетике, который вмещает в себя 10 пассажиров, 2х пилотов со стюардессой, и вот мы уже в Лукле, в аэропору Тенцинг Хиллари. Так он назван в честь сэра Эдмунда Хиллари и Тенцинг Норгей — первых людей, достигших пика горы Эверест, и по праву считается одним из самым опасных в мире, так как расположен на крутой скале высотой 2860 м, протяжённостью всего 527 м.

Полёты здесь возможны только днём, при условии хорошей видимости. Погода в районе аэропорта непредсказуема, и её неустойчивость становится причиной частых отмен авиарейсов. В 1975 году здесь при аварии разбились даже жена и дочь самого Эдмунда Хиллари.

Из Луклы за пару часов мы дошли до Пхадинга, где и остановились на нашу первую ночевку в лоджии.

 

День 2

Жорсале (2830 м)

Для меня это был первый день полноценного треккинга и погружения в новый мир туристических будней. 

Сегодня по плану мы должны были дойти до Намче-Базар, но потеряли на время одну участницу нашей группы - Тамару, поэтому ночевать остановились в деревне Жорсале.

На протяжении всего пути нам встречались молитвенные камни и мосты с множеством молитвенных флажков! 

Среди восходителей и рядовых трекеров сложилась традиция повесить буддистские флажки на перила моста, что должно сопутствовать удачной экспедиции! Во время обеда познакомились в кафе с американкой - Pamele Pappas, которая 3 года назад побывала на вершине Эвереста. Тарас сфотографировался с ней на память. Очень много людей разных национальностей мы встречаем на треке. Они дружелюбны, неординарны и открыты для общения. С одной стороны, огорчает тот факт, что трек к базовому лагерю Эвереста - один из самых популярных в мире (только за прошлый месяц тропой, которой мы идем, прошло 9000 таких же туристов, как мы), потому что тут совершенно нет возможности уединиться, но с другой - это отличная возможность познакомиться с единомышленниками - людьми, которые любят горы так же, как я.

 

День 3

Намче-Базар (3446 м) 

Отлично выспались под шум реки за окном и утром третьего дня, в 8-30, продолжили наш путь. Сегодня мы первый раз увидели Эверест. А точнее - только его пик. На тропе познакомились с местным парнем 24х лет, который зарабатывает на жизнь тем, что переносит огромные, неподъемные для человека (в моем представлении) грузы на спине. В этот раз его корзина весила много - около 95 кг. Стоимость одного дня работы этого парня - 30$.

К слову, в данный регион не доезжают автомобили, велосипеды и прочее. Необходимые для жизни вещи доставляют на яках, лошадях или спинах носильщиков, как их тут называют, портеров. Классический загруз портера: плетеная корзинка с лямкой на лоб, проходящей через центр тяжести груза, плюс на корзинке сверху еще пару тюков каких-нибудь до кучи. В руке Т-образный посох, когда идут - опираются на него.

Увы, но Непал - одна из самых бедных и неразвитых стран мира.

В Намче-Базар мы поселились в лоджии "Shangri-La", окна которой выход на гору Конгде-Ри (6187 м). В этой лоджии, в прошлом году останавливался Райнхольд Месснер - так нам поведал ее владелец. Намче-Базар - центр региона, настоящий город с магазинами, отелями, почтой, полицейским участком, госпиталем и другими благами цивилизации. Особенно красивый вид на него открывается, если взобраться повыше, на горку, что мы и сделали после обеда - для лучшей акклиматизации, а ночью отправились снимать звездное небо.

 

День 4

Тянгбоче (3860 м)

Сегодня конечной нашей точкой должен стать поселок Тянгбоче - религиозная столица страны шерпов, расположен на высоте 3860 метров, на опушке зеленого холма. Здесь же находится буддийский монастырь Тенгбоче - главное культовое сооружение Кхумбу. На нескольких участках тропы, которой мы сегодня шли, открывался хороший вид на величественную гору Ама-Даблам (6856 м), а также: Квангде, Тавачи (6542 м), Эверест (8848 м), Лхотце (8501 м), Нуптце (7879 м), Кантега (Kangtaiga, 6779 м) и Тхамсерку. Целый день наблюдаем красоту вокруг.

После обеда Тенгбоче закрыло облаками, стало холодно и неуютно. Единственное место, где можно погреться – это ресторан на первом этаже нашего отеля. Топят буржуйку, вокруг которой обычно собираются в кружок постояльцы отеля и проводники, присматривающие за своими туристами. Общий уровень всех отельчиков на треке примерно одинаков – множество маленьких комнаток с двумя кроватям, окошко и тусклая лампочка на стене, общий туалет на этаже. Розетки, душ, Wi-Fi и прочие блага цивилизации - за дополнительную плату. Здесь действует правило: чем выше - тем дороже.

 

День 5

Дингбоче (4400 м) 

С Тянгбоче нам предстоял путь в следующее поселение - Дингбоче.

И в этот день зеленая растительность останется позади. Проходим через селение Пангбоче по рододендроновому лесу, где остановились в кафе выпить масалы (чай, приготовленный со специями и молоком) с видом на одну из самых фотогеничных вершин Гималаев - Ама-Даблам.

В поселок Денгбоче пришли около 15-30. По ощущением стало сложнее идти в гору - из-за разряженного воздуха приходится делать неспешные, мелкие шаги, чаще останавливаться на отдых, но это нормальная реакция организма на высоту. Нам с Ирой предложили протестировать лекарство от горной болезни. Мы сразу отказались. Хотелось проверить, как мой организм поведет себя на высоте выше 5000 м и испытать себя на выносливость. Все три вершины Лходзе (8501 м), Ама-Даблам (6856 м) и Айленд Пик (6189 м) отлично просматриваются из Дингбоче. Окна нашего номера выходят на Ама-Даблам и Айленд Пик(6189 м). Ночью долго не могла уснуть и около 01:30 пошла снимать звездное небо, но из-за яркой луны звезд практически не было, а через час деревню вообще накрыло облаком.

 
День 6

Лобудже (4620 м)

Как обычно, встали в 6-30 утра, а в 8-30 вышли на тропу.

В этот день самым трудным выдался участок после Дуглы (4620 м) - долгий подъем на перевал Thokla Pass (4830 м). Дорога шла по крутому склону, заваленному булыжниками. Вершина перевала украшена многочисленными разноцветными молитвенными флажками, развивающимися на ветру. Здесь можно отдохнуть и хорошо подумать, стоит ли идти дальше или лучше вернуться, пока не поздно. Сразу за перевалом, по обеим сторонам дороги, появляются множество каменных пирамидок – памятники тем, кто не вернулся из Гималаев. На многих из них имеются таблички с именами погибших. Впечатляет.

В Лобудже прихожу уставшая. Хочется спать, но для лучшей акклиматизации, чтоб завтра шлось легче, надо подняться немного выше той высоты, на которой мы будем ночевать сегодня. Поднялись на небольшой хребет - недалеко от нашего отеля, на 70 м, а по ощущениям - так все 300 м.

 

День 7

Горак Шеп (5140 м) и EBC (5364 м)

Вся растительность закончилась. На этой высоте уже ничто живое не растет, а только умирает. Теперь нас окружают безжалостные и величественные пейзажи - заснеженные высокие горы, каменистые луга и ледники. Идем в окружении шести, семи - и восьмитысячников. Пейзажи вокруг фантастические, не покидает ощущение, что находишься на какой-то другой планете, в другом мире и реальности! Это Гималаи!

После перехода до Горак Шеп, оставив вещи в приюте, мы пошли к базовому лагерю Эвереста (EBC) и леднику Кхумбу. Из-за разреженного воздуха ноги еле двигались, разболелась голова, дыхание сбивалось на каждом шагу. Это был первый случай упадка сил за это путешествие. Не помню, когда я чувствовала себя так плохо и беспомощно. Все силы были сосредоточены на физическом выживании и экономии энергии, а не на созерцании прекрасного вокруг. Не было сил фотографировать, солнце адски палило. Высота в 5000 м была для меня критической, и хотелось поскорее с нее убираться, спускаться вниз. В лоджию я вернулась около 16-00, выпив около двух литров воды и 1 л чая, я сразу уснула беспробудным сном, а уже в 3 ночи подняла себя из нагретого спальничка в надежде поснимать млечный путь, но луна в очередной раз подпортила ночную съемку. Светло было, как днем. Даже фонарик не понадобился для ночного ориентирования.

На улице была минусовая температура и через 1.5 часа, немного поснимав, насладившись тишиной и ночными видами гор,  я стала замерзать и вернулась греться в свои "апартаменты".

 

День 8

Кала-Патар (5550 м)

Ранний подъем в 6 утра. Рядом с Горак Шепом находится гора Кала-Патар (на непальском и хинди означает «чёрный камень»), с вершины которой открывается хороший вид на Эверест и долину ледника Кхумбу. И туда обязательно стоит сходить. Из-за высоты я сутки уже не ела, и утром аппетит все так же не наблюдался, поэтому, выпив чаю и заставив себя съесть немного овсянки, около 6-30 мы с Ирой и Тарасом начали восхождение на Кала-Патар.

Сегодня я на себе прочувствовала высказывание - "Высота может убить!" и немного приблизилась к пониманию того, почему так много писали и уделяли внимания этому вопросу в своих книгах Месснер ("Хрустальный горизонт"), Букреев ("Восхождение"), Кракауэр ("В разреженном воздухе"). Пока сам не побываешь в горах, не понимаешь всю суть достижения восхождений. Даже на высоте 5000 м, когда идешь вверх, на 15-20 шагов приходится минута отдыха, чтоб восстановить дыхание. Если начинаешь вдруг ускоряться - кружится голова, сбивается дыхание, начинает тошнить. 

Тяжело и медленно идут вверх туристы, но каждый в своем темпе и никто не жалуется. За пару часов осилила этот подъем и вот я стою на вершине Кала-Патар (5550 м), и вот он - Эверест (8848 м) - южный склон (вершина посередине). Вот ледник, спускающийся с него.  А более острая вершина - это Нупце (7861м), которая кажется выше только потому, что она немного ближе.  

Минут 30 просто сижу наверху и смотрю. Вокруг суровая и безумная красота, совершенно не поддающаяся описанию.

Делаю тщеславное селф-мейд фото на память и отправляюсь в обратный путь.

Этот день можно считать кульминацией всего путешествия, после которого можно с чистой совестью спускаться вниз и идти назад по уже знакомым деревням – уставшими и счастливыми. Планировали ночевать на 4200 м, но из-за плохого самочувствия участницы нашего похода - Тамары, остановились на ночевку в Дуглы (4620 м).

   

День 9

Тенгбоче (3860 м) 

Всю ночь наша Тамара кашляла. Кашель сухой, с жидкостью в легких. Все симптомы горной болезни. Утром на лошадке доставили ее в Фериче, где имеется небольшой современный медицинский центр. Там ее обследовали врачи, подключили к кислородному аппарату, дали таблеток и посоветовали нам как можно быстрее спускаться вниз, что мы и сделали, заночевав в Тенгбоче.

Наткнулась в интернете на познавательное интервью американского врача - Дэвида Кейтца, который знает о горной болезни почти все и напутствует альпинистов - http://www.alpine.in.ua/index.php?section=medic&id=20

Горная болезнь - это очень серьезно! Есть одно главное условие - высоту надо набирать постепенно.  После 3000 м не рекомендуется набирать больше 500 метров в день. На всем маршруте висят таблички: “Помни, высота убивает! Каждые 600 м оставайтесь на ночевку!”. Перепад давления, разреженность воздуха — это может привести к печальным последствиям. Несмотря на предостережения, каждый сезон от горной болезни умирает около 10-15 человек, и на протяжении всего нашего пути мы с постоянством наблюдали летающие вертолеты вблизи - эвакуировали людей, которые не в силах спускаться сами.

 

День 10

Монджо (2835 м)

Вокруг много растительности: рододендроны, хвойный лес, появилась трава, заметно теплее и первый раз за 7 дней - долгожданный душ! Всё-таки для счастья надо не так уж много!)))

 

День 11, 12

Лукла (2860 м) 

Немного грустно, что все так быстро закончилось. Для себя я решила, что в Гималаи надо ехать минимум на месяц, а то и два, и в следующий раз обязательно с заходом на гору Гокио Ри и выходом на Кала-Паттар через перевал Чо-Ла. И я обязательно сюда еще вернусь, ведь столько хороших маршрутов, на которых надо успеть побывать, полюбоваться пейзажами, и прав был Высоцкий, однажды сказав: «Лучше гор могут быть только горы».